Catégorie : Guide de jeux

Plan rapide : vos priorités dans les 30 premières minutes

Après quelques parties ratées sur la version Early Access PC de Nova Roma, j’ai fini par comprendre que tout se joue dans la première demi-heure : où vous posez l’avant-poste, comment vous tracez vos routes et à quel moment vous lancez vos temples. Si vous gérez bien ces trois points, le reste de la partie devient beaucoup plus fluide.

Voici ce que j’essaie systématiquement de faire avant la fin de la première année (environ 30 minutes en vitesse normale) :

• Poser l’avant-poste sur un terrain plat, proche d’une forêt, d’un gisement de pierre et d’un point d’eau en hauteur.
• Tracer une petite boucle de routes reliant l’avant-poste à la future zone de production.
• Utiliser Clear Land pour dégager bois et petits cailloux autour de la base.
• Construire un Forester (bois automatique) dans une forêt dense + une Stone Quarry sur un gros gisement.
• Poser 2-3 maisons de base et un puits connecté à la route.
• Lancer une Maçonnerie (Masonry) pour les réparations et les incendies.
• Construire au moins un petit temple pour commencer à gagner des Favor Stars.
• Assurer une source de nourriture simple : premier champ ou cabane de pêche (Fishing Hut) + un Grenier quand les stocks grossissent.

Le reste de ce guide détaille comment je m’y prends concrètement pour chaque étape, avec les erreurs qui m’ont coûté des villes entières.

Étape 1 – Bien placer votre avant-poste (outpost)

Mes premières parties se sont mal passées parce que je posais l’avant-poste “où ça me plaisait visuellement” : trop près d’une berge ou trop loin des ressources. Résultat : trajets interminables, pénurie de bois, et plus tard, des soucis d’eau.

Avant de cliquer pour placer l’avant-poste, prenez 1-2 minutes pour balayer la carte :

• Trouvez un terrain relativement plat, sans trop de dénivelés immédiats. Les routes et les futurs aqueducs y seront plus simples à gérer.
• Repérez une grande forêt à portée d’écran : idéalement collée ou presque à votre futur avant-poste.
• Cherchez un gros gisement de pierre (un amas rocheux massif) pas trop loin : votre future Stone Quarry devra être adjacente.
• Repérez un point d’eau en altitude (lac, source, ou rivière plus haute que votre plaine) pour vos plans d’aqueducs et de puits plus tard.
• Évitez les berges immédiates des rivières : vous voulez la fertilité proche pour vos champs, mais pas l’avant-poste les pieds dans l’eau (les inondations et l’espace limité autour sont pénibles).

Le placement “parfait” que j’essaie d’obtenir maintenant : l’avant-poste au centre d’un triangle forêt – pierre – eau en hauteur. Même si ce n’est pas millimétré, visez ce principe, ça change vraiment la courbe de difficulté à moyen terme.

Étape 2 – Routes et défrichage : préparer votre cœur de ville

Un truc que le jeu ne pardonne pas : tout bâtiment de production doit être connecté par une route à l’avant-poste, sinon il ne sert à rien. J’ai déjà construit un Forester “parfaitement placé”… mais sans route. Résultat : zéro bois produit pendant plusieurs saisons.

Dès que l’avant-poste est posé :

• Ouvrez le menu des routes (dirt roads) et tracez une petite boucle partant de l’avant-poste et revenant vers lui. Ne faites pas de routes immenses dès le début : ça consomme du temps de travail précieux.
• Gardez de la place le long de cette boucle pour vos premiers bâtiments : stockpile, maisons, Forester, Quarry, Maçonnerie, etc.
• Cliquez sur Clear Land (barre du bas, à droite), puis sélectionnez autour de l’avant-poste une zone avec arbres et petits rochers.
• Laissez tourner un peu le temps : vos citoyens inactifs vont couper les arbres et ramasser la pierre, remplissant l’avant-poste en bois et en cailloux.

Ne faites pas mon erreur de sur-dégager toute la forêt tôt : gardez un gros massif intact pour le Forester, sinon vous devrez en placer un très loin, ce qui tue votre efficacité.

Étape 3 – Verrouiller la boucle bois/pierre automatique

Une fois quelques dizaines d’unités de bois et de pierre en stock, je passe immédiatement à la production automatisée. C’est ce qui différencie une colo stable d’un début bancal où vous spammez Clear Land en panique.

Dans cet ordre, je fais :

• Forester :
  • Placez-le au cœur d’une forêt dense, mais pas trop loin de votre boucle de route (ou rajoutez une petite branche de route jusqu’à lui).
  • Reliez-le absolument par route à l’avant-poste, sinon les ressources ne circulent pas.
  • Évitez de coller d’autres bâtiments dans sa zone : laissez-le gérer son cycle couper/replanter.
• Stone Quarry :
  • Placez-la adjacente à un gros gisement rocheux (si ça ne “snap” pas, vous êtes au mauvais endroit).
  • Reliez-la aussi à votre réseau routier existant.
  • Idéalement, laissez un peu d’espace autour pour plus tard (stockage, maisons de travailleurs).

Dès que ces deux bâtiments tournent, j’essaie de poser 1–2 petites maisons à proximité (mais toujours reliées au réseau) pour réduire les trajets des ouvriers affectés à ces postes. Un aller-retour plus court signifie plus de bois et de pierre produits sur une année.

Ne tombez pas dans le piège de construire deux Foresters et deux Quarries très tôt : vous n’aurez pas assez de main-d’œuvre, et vos bâtiments tourneront à moitié vides. Un de chaque suffit largement pour les premières années.

Étape 4 – Logement, eau, réparations : stabiliser la base

Une fois la boucle de ressources installée, je sécurise immédiatement la base de survie de mes citoyens, sinon les immigrants boudent ma ville et les bâtiments commencent à se dégrader.

• Maisons (Hovels) :
  • Placez-en 2–3 le long de votre route principale, pas trop éloignées de l’avant-poste.
  • Surveillez le nombre de lits libres : dès que le compteur descend, préparez une nouvelle maison.
• Puits :
  • Ajoutez un puits à portée (le jeu montre généralement la zone de service).
  • Assurez-vous qu’il est sur la route, relié à l’avant-poste et proche des maisons.
• Masonry (Maçonnerie) :
  • Construisez-la assez tôt, idéalement près de l’avant-poste.
  • Elle gérera automatiquement les réparations et les dégâts, y compris après un incendie ou un événement divin.
• Charcoal Maker (pour l’hiver) :
  • À placer un peu à l’écart des maisons pour éviter trop de nuisances, mais toujours sur une route.
  • Pensez à garder un surplus de bois brut pour l’alimenter.

Ne tardez pas trop à construire la Maçonnerie : dans une de mes parties, j’ai attendu “d’avoir le temps”, puis une série d’incendies m’a fait perdre une bonne partie de ma production faute de réparations rapides.

Étape 5 – Temples, dieux et Favor Stars : votre vraie progression

La tentation est de repousser les temples “pour plus tard”. J’ai fait ça sur une run complète : mauvais plan. Sans temples, vous ne gagnez pas de Favor Stars, donc votre accès aux bâtiments avancés est ralenti, et les dieux finissent par se vexer (foudre, sécheresses, etc.).

Dès que votre base est un minimum stable (bois/pierre auto, quelques maisons, puits), je recommande :

• De construire un premier temple modeste sur votre réseau routier, pas loin des habitations.
• De le dédier à un dieu qui offre des bonus utiles tôt (par exemple autour des ressources ou de la production, selon vos préférences).
• De suivre les quêtes/ordres du dieu : construire un type de bâtiment, offrir des ressources spécifiques, etc.

À chaque tâche accomplie, vous gagnez des Favor Stars. Vous pouvez ensuite :

• Les dépenser dans l’arbre de construction pour débloquer nouveaux bâtiments et améliorations.
• Les investir directement dans le temple du dieu concerné pour des bonus permanents (différents selon la divinité).

Ce que j’aurais aimé comprendre plus tôt : avoir deux petits temples d’emblée (deux dieux différents) permet de cumuler des tâches et de gagner des Favor Stars plus vite, tant que vous ne vous éparpillez pas trop sur les offrandes. Mais n’en construisez pas quatre d’un coup, sous peine de ne satisfaire personne.

Si vous ignorez complètement les temples, attendez-vous à voir tomber sur votre ville des calamités type inondations, foudre ou sécheresse. Ce n’est pas instantané, mais ça arrive, et ça fait très mal à une colonie encore fragile.

Étape 6 – Assurer la nourriture : champs, pêche et stockage

J’ai déjà perdu une ville prospère simplement parce que je me suis cru à l’abri avec un seul type de nourriture. En Early Access, Nova Roma punit les stratégies trop mono-source, surtout avec la fertilité des sols qui chute si on abuse d’une même culture.

Pour un début solide, je fais généralement :

• Vérifier la carte pour la pêche :
  • Si des Fishing Spots sont visibles en mer, je pose une Fishing Hut le plus vite possible, reliée par une route courte.
  • La pêche est très stable et ne dépend pas de la fertilité du sol, ce qui sécurise les hivers.
• Lancer une première culture simple (blé ou équivalent) :
  • Quand vous sélectionnez le champ, regardez l’indicateur de fertilité : privilégiez les zones proches mais pas collées au lit de la rivière.
  • Évitez d’aligner tous vos champs sur la même case ultra-fertile : au bout de quelques années, la fertilité chute localement et votre rendement s’effondre.
  • Quand la fertilité baisse trop, détruisez la parcelle et laissez-la se reposer quelques années avant de replanter.
• Construire un Grenier (Granary) dès que les stocks montent :
  • L’avant-poste peut stocker un peu de nourriture, mais vous serez vite limité.
  • Placez le Grenier relié par route à la zone de champs et à l’avant-poste pour des trajets courts.

Dans mes parties les plus stables, j’ai toujours une combinaison pêche + un type de culture principale au début, puis je diversifie quand les Favor Stars me débloquent plus d’options de production alimentaire.

Checklist de survie pour vos premières années

Si vous voulez un résumé actionnable pendant que vous jouez, vérifiez régulièrement que vous cochez ces cases :

• Avant-poste posé sur terrain plat, proche d’au moins :
  • Une grande forêt,
  • Un gros gisement de pierre,
  • Un point d’eau en altitude.
• Tous les bâtiments de production (Forester, Quarry, Fishing Hut, champs, temples) reliés à l’avant-poste par une route.
• Un Forester et une Stone Quarry opérationnels avant la fin de la première année.
• Au moins 2–3 maisons, un puits et une Maçonnerie en service.
• Un Charcoal Maker prêt avant le premier hiver, avec du bois en stock.
• Au moins un temple actif, avec des tâches de dieu en cours pour générer des Favor Stars.
• Une source de nourriture continue (pêche ou champs bien placés) + un Grenier dès que les stocks montent.
• Quelques lits libres pour accueillir les immigrants et agrandir progressivement votre main-d’œuvre.
• Un œil sur la fertilité des sols et la satisfaction des dieux pour éviter famines et calamités.

En suivant ce squelette, mes dernières villes Nova Roma ont tenu leurs premiers hivers sans famine ni révolte divine, ce qui laisse enfin le loisir d’expérimenter avec des chaînes de production plus complexes et des temples supplémentaires.

Pourquoi votre camp des Grisemains change tout

C’est au quatrième agrandissement de mon camp des Grisemains que j’ai compris à quel point je m’y étais mal pris : il me manquait plus de 40 000 cuivres, alors que j’avais des montagnes de nourriture, de bois et de pierre qui dormaient dans les réserves. J’avais lancé « un peu au hasard » mes missions d’expédition, sans vraiment prioriser l’argent ni les bons PNJ… et je me suis retrouvé bloqué à attendre, à annuler des missions, à tout réorganiser.

Après avoir passé des dizaines d’heures à bricoler ce camp, à casser des wagons dans des ravins et à nourrir des chèvres de compétition, j’ai fini par trouver une méthode claire pour transformer le camp des Grisemains en véritable hub autonome : argent, ressources, nourriture, vendeurs, tout en un. Ce guide reprend précisément ce chemin-là, du déblocage au Chapitre 3 jusqu’à un camp qui tourne quasiment en automatique.

Débloquer le camp des Grisemains (Chapitre 3)

Le camp des Grisemains ne devient vraiment accessible qu’autour du Chapitre 3, via la quête liée à « Un nouveau départ » (A Fresh Start). Concrètement, voilà ce que j’ai dû faire pour le voir apparaître :

• Reprendre contact avec Marius et lever la bannière dans le fort en ruines pour établir la base.
• Sécuriser le fief contre le marquis Serkis.
• Préparer 2× Soupe claire modeste pour le camp (la cuisine compte vraiment ici).
• Escorter Marius jusqu’au camp et finaliser l’installation.

Une fois cette étape franchie, trois lignes de quêtes de la faction des Grisemains se débloquent :

• Braises éparpillées (Scattered Embers)
• Terres du lever du soleil (Grounds of the Sunrise)
• Requêtes des Grisemains (Greymane Commissions)

Pour construire et optimiser le camp, ce sont surtout Terres du lever du soleil et les Requêtes qui comptent. Mon conseil : commencez à les avancer dès qu’elles s’ouvrent, même si vous n’avez pas encore tout compris. Beaucoup d’étapes demandent de « laisser passer du temps », donc plus vous les lancez tôt, moins vous serez bloqué plus tard.

Premiers jours de camp : sécuriser un stock de base

Mon premier gros piège a été de me jeter sur les missions d’expédition alors que mon camp n’avait presque pas de ressources. Résultat : deux missions ont vidé mon stock de nourriture et m’ont empêché de lancer la quête d’agrandissement suivante.

Avant de « spammer » les missions, prenez 1 à 2 heures de jeu pour monter un stock manuel de base. Visez au moins :

• 200-300 de nourriture (chasse, récolte, cuisine simple).
• 200 de bois et 200 de pierre (pioche et hache toujours sur vous).
• Une dizaine de recrues de base pour les premières expansions.
• Quelques milliers de cuivres personnels (pour les dons, voyages, etc.).

Ce « matelas » évite de bloquer la progression des quêtes Terres du lever du soleil qui demandent régulièrement de ponctionner dans les réserves du camp.

Types de Grisemains : expédition vs vendeurs

Les quêtes de recrutement de Mario au camp alternent entre deux profils de Grisemains :

• Grisemains expédition : ceux que vous envoyez en mission pour ramener ressources et argent.
• Grisemains vendeurs : ceux qui restent au camp et ouvrent des services (forgeron, coiffeur, ferme, ranch, etc.).

Les missions de recrutement sont linéaires : Mario vous donne une rumeur, vous partez récupérer le Grisemain en question, et il rejoint le camp. Rien de compliqué, mais chaque nouveau PNJ est une pièce de votre future machine économique, surtout côté vendeurs (Ben et Kamu pour le ranch/la ferme, Bryce pour le chariot, etc.).

Optimiser les missions d’expédition (le vrai cœur du camp)

Accéder aux missions

Vous pouvez gérer vos expéditions de deux façons :

• En parlant à Ross directement au camp.
• À distance : ouvrez la Carte → onglet Factions → survolez une zone avec l’icône de mission → Inspecter (par ex. Y sur manette) → onglet Missions.

Depuis ce menu, vous voyez le coût pour le camp (nourriture, bois, pierre, argent…) et les récompenses potentielles. Ce qui change tout, ce sont les compétences des Grisemains.

Comprendre les compétences et les bonus de tiers

Chaque Grisemain expédition possède des compétences (bûcheron, mineur, fermier, sécurité, etc.) avec jusqu’à trois paliers :

• Novice : +10 % de gains si la mission correspond à cette compétence.
• Compétent (Skilled) : +30 %.
• Expert : +60 %.

Les paliers d’une même compétence se cumulent chez un seul Grisemain : un PNJ qui est à la fois Novice + Compétent en bûcheronnage donne +40 %, et un triple (Novice + Compétent + Expert) donne +100 %. En revanche, vous ne pouvez pas cumuler les bonus entre plusieurs Grisemains sur la même mission : un seul « spécialiste » suffit.

À cela s’ajoutent deux autres modificateurs essentiels :

• Grisemains supplémentaires : chaque PNJ au-delà du minimum requis ajoute environ +20 % de gains, jusqu’au maximum autorisé.
• Conversion régionale (dons à l’église) : chaque niveau de bénédiction dans la région donne +2 % de récompenses sur les missions s’y déroulant.

Au final, une mission avec un Expert parfaitement adapté, l’escouade complète et une bonne conversion peut quasiment doubler sa rentabilité. C’est ce qui fait la différence entre un camp à sec et un camp qui déborde de ressources.

Prioriser les bonnes missions (surtout l’argent)

Au début, j’envoyais mes Grisemains partout pour « ramener un peu de tout ». Mauvaise idée. Les expansions de camp, les rénovations et plus tard certains objectifs (comme Paloon) coûtent des sommes énormes en cuivres.

Je recommande ce plan de priorités :

• 1. Missions de sécurité → objectif : gonfler la réserve d’argent du camp.
• 2. Missions nourriture → pour ne jamais bloquer les coûts de mission / ferme / ranch.
• 3. Missions bois / pierre → nécessaires, mais beaucoup plus faciles à farmer vous-même en cas de besoin.

Autre point important : la plupart des missions se relancent automatiquement à la fin. Si vous avez une mission qui consomme de l’argent et que votre trésorerie commence à évoquer un désert, pensez à la désactiver chez Ross ou via le menu Factions.

Agrandir le camp : coûts, ordre et gestion du temps

Les quêtes Terres du lever du soleil bloquent régulièrement jusqu’à ce que vous lanciez un agrandissement de camp. Typiquement, le premier agrandissement (Howling Hill) vous demande quelque chose du genre :

• 2 recrues disponibles pour le chantier.
• Environ 100 de nourriture de camp.
• Environ 250 de fonds de camp.
• 12-18 heures de temps en jeu pour que les travaux se terminent.

Vous lancez ça via une mission de camp dédiée (par exemple « Agrandissement du camp de Howling Hill ») dans le menu de missions de faction. Pendant que ça construit, vous avez trois façons de laisser passer le temps :

• Continuer à jouer normalement (honnêtement, le plus naturel).
• Utiliser des feux de camp ou dormir, avec un léger cooldown.
• Laisser le jeu tourner pendant que vous faites autre chose IRL (ce que j’ai fini par faire pour le dernier agrandissement qui m’a pris plusieurs jours in-game).

Chaque agrandissement apporte deux bénéfices majeurs :

• Plus de place pour accueillir de nouveaux Grisemains, donc de nouvelles quêtes de recrutement.
• Montée en grade de certains Grisemains expédition, qui débloquent de nouvelles compétences ou de nouveaux paliers (Novice → Compétent → Expert). Vos missions deviennent mécaniquement bien plus rentables.

Mon ordre recommandé : dès que vous avez le coût complet d’un agrandissement sans tomber à zéro de nourriture/argent, lancez-le. Ne videz pas vos coffres, mais ne tardez pas non plus inutilement, car les upgrades de compétences qu’ils débloquent font boule de neige sur toute votre économie.

Travailleurs de contribution : remplir les équipes sans sacrifier vos experts

Une fois que vous avez récupéré le Sceau de dévotion (Seal of Devotion) en nettoyant le château des Chevaliers de Flamme à Deminis, vous débloquez les travailleurs de contribution.

Concrètement, cela vous permet d’utiliser vos points de contribution régionaux pour remplir les emplacements nécessaires d’une mission d’expédition avec des civils anonymes. L’intérêt est énorme :

• Vous placez un seul Grisemain spécialisé pour les bonus de compétence.
• Vous comblez le reste avec des travailleurs de contribution.
• Vous gardez vos autres Grisemains de haut niveau pour des missions différentes, au lieu de les « gaspiller » juste pour atteindre le nombre requis.

Dès que ce système est actif, j’ai complètement changé ma façon de composer les équipes : un expert + des travailleurs est souvent plus efficace que trois Grisemains moyens.

Confiance et Requêtes des Grisemains : plus qu’un bonus d’inventaire

Les Requêtes des Grisemains sont de petites quêtes données par vos PNJ (expédition ou vendeurs). Elles ont trois effets directs :

• Chaque requête terminée vous donne +3 emplacements d’inventaire.
• Elles montent fortement la confiance avec le Grisemain concerné.
• Elles débloquent parfois des services ou fonctionnalités clés (comme les chariots avec Bryce).

Attention : si le Grisemain est actuellement en expédition, vous devrez annuler sa mission pour pouvoir lui parler et prendre sa requête. J’ai oublié ça plusieurs fois et cherché le PNJ pendant 10 minutes alors qu’il n’était tout simplement pas au camp…

La confiance peut monter de plusieurs façons :

• Accomplir leurs requêtes.
• Les saluer régulièrement au camp.
• Leur offrir des cadeaux adaptés.

À 100 de confiance, un vendeur au camp augmente son stock (variété et quantité). Parallèlement, plus vous montez la confiance de vendeurs extérieurs, plus vous débloquez des accords commerciaux : leurs marchandises deviennent achetables directement via leurs homologues au camp. Une fois le système poussé à fond, votre camp devient littéralement un super-marché centralisé.

Ne négligez surtout pas la requête de Bryce : elle ne se débloque parfois qu’après quelques autres commissions, mais c’est elle qui lance votre carrière de marchand en chariot.

Commerce en chariot : l’argent facile… si vous ne cassez rien

Une fois Bryce recruté et sa requête lancée, vous partez à Timber Wayright pour faire construire votre premier chariot. À partir de là, le système de trade s’ouvre vraiment.

Le flux que j’utilise ressemble à ça :

• Déposer les biens de commerce trouvés en exploration chez Carl au camp pour qu’il les emballe.
• Atteler un chariot et rouler jusqu’à un comptoir de commerce (les marchands à feuilles d’or sont souvent les plus proches au début).
• Vendre les marchandises si le prix est bon, ou en acheter si elles sont en promotion.
• Aller les revendre ailleurs quand les prix ont monté (les valeurs fluctuent d’un jour à l’autre et d’un endroit à l’autre).

Mon avertissement principal : les chariots sont en sucre. Le moindre détour par un raccourci en pente, un rocher un peu agressif ou un saut mal calculé, et vous finissez avec un tas de planches. Vous devrez alors repayer un nouveau chariot.

Deux règles qui m’ont évité bien des crises de nerfs :

• Rester strictement sur les routes avec les chariots lourds.
• Éviter de traverser des zones remplies d’ennemis à haut niveau quand vous êtes chargé jusqu’à la gueule.

Combiné aux missions de sécurité, le commerce devient votre deuxième grosse source de revenu pour financer agrandissements de camp, rénovations de villes et gros achats d’équipement.

Ferme et ranch : automatiser la nourriture et les matériaux

Une fois Ben (ranch) et Kamu (ferme) recrutés via les quêtes des Grisemains, votre camp commence à ressembler à une vraie exploitation.

Le ranch de Ben : élevage et produits animaux

Partout dans Pywel, vous pouvez capturer des animaux (chèvres, porcs, vaches, etc.) et les ramener au camp. Tant que vous avez au moins un mâle et une femelle d’une même espèce, ils finiront par se reproduire :

• Les femelles produisent périodiquement des ressources (lait, etc.).
• Les animaux adultes peuvent être vendus ou abattus pour de la viande et des matériaux.
• En mettant de la nourriture dans la mangeoire, vous augmentez leur qualité, donc la valeur des produits obtenus.

À terme, un ranch bien nourri fournit de quoi couvrir une grosse partie de vos besoins en nourriture de camp et en items de soin (via la cuisine), sans que vous ayez à chasser en boucle.

La ferme de Kamu : semences, arbres et roulement permanent

La ferme fonctionne en grande partie avec des arbres fruitiers et cultures. Vous obtenez des graines de trois façons principales :

• En achetant les graines de base directement à Kamu.
• En améliorant la confiance avec des vendeurs extérieurs qui en vendent, puis en les liant au camp.
• En transformant un fruit ou un légume en graine via le menu (maintenir le bouton d’usage → « Obtenir graine »).

Une fois les graines plantées, il faut quelques jours en jeu pour qu’elles soient prêtes à être récoltées. J’ai rapidement mis en place une boucle simple :

• Récolter → garder une partie pour la cuisine.
• Transformer le surplus en graines pour replanter.
• Utiliser une partie des récoltes pour nourrir le ranch.

Avec cette organisation, mon camp ne manque plus jamais de nourriture, et je peux me permettre de consacrer la majorité des missions d’expédition à l’argent et aux ressources rares.

Routine quotidienne de camp recommandée

Pour que le camp tourne en arrière-plan sans y passer votre vie, voilà la routine qui m’a donné le meilleur rendement pour le temps investi :

• Au lancement de la session :
  – Ouvrir Carte → Factions, récupérer les récompenses d’expédition, ajuster les missions (priorité sécurité + nourriture).
  – Vérifier les ressources du camp : si l’argent descend, couper les missions qui en consomment.
• En arrivant au camp :
  – Ramasser les productions du ranch et de la ferme.
  – Remplir la mangeoire et replanter quelques graines clés.
  – Faire le tour des vendeurs/villageois importants pour les saluer (gain de confiance sur la durée).
• Avant de repartir explorer :
  – Passer voir Ross pour lancer une expansion si les conditions sont réunies.
  – Vérifier si de nouvelles Requêtes des Grisemains sont disponibles (surtout Bryce, Ben, Kamu).
• Quand vous avez du temps « calme » :
  – Planifier un run de commerce en chariot sur une route sûre, plutôt que de le faire au milieu d’une séance de combat intensif.

En résumé : transformer le camp des Grisemains en hub autonome

Une fois que j’ai arrêté d’utiliser le camp comme un simple « hub de quêtes annexes » et que je l’ai traité comme une véritable base économique, tout le reste de ma partie de Crimson Desert est devenu plus fluide : moins de farming forcé, plus de marge financière pour m’équiper et reconstruire, et surtout un sentiment agréable de voir la machine tourner pendant que j’étais ailleurs.

Si je devais condenser ce guide en quelques priorités concrètes :

• Débloquez le camp dès le Chapitre 3 et lancez tôt les quêtes Terres du lever du soleil + Requêtes.
• Constituez un stock de base en nourriture/bois/pierre avant de surcharger les missions d’expédition.
• Sur les missions, alignez toujours un seul expert sur le type de mission, complété par des travailleurs de contribution.
• Focalisez d’abord vos expéditions sur les missions de sécurité et le commerce en chariot pour alimenter la trésorerie du camp.
• Agrandissez le camp dès que vous pouvez sans vider totalement les réserves : chaque expansion améliore vos Grisemains et ouvre de nouvelles recrues.
• Investissez dans la confiance et les liens commerciaux pour centraliser les meilleurs vendeurs directement au camp.
• Automatisez ferme + ranch pour que la nourriture ne soit plus un problème, et recyclez vos récoltes en graines et en alimentation pour le bétail.

En suivant cette logique, le camp des Grisemains cesse d’être un simple décor pour devenir l’épine dorsale de votre progression : il finance vos aventures, nourrit vos troupes, et réduit énormément le temps passé à farmer des ressources basiques. Une fois cette base posée, vous pouvez vous concentrer sur ce que Crimson Desert fait de mieux : explorer, vous battre et avancer dans l’histoire, avec la certitude que l’arrière garde suit le rythme.

Désactiver le Depth of Field dans Death Stranding 2 sur PC : la méthode fiable

Sur PC, Death Stranding 2 ne propose aucun réglage natif pour couper totalement le Depth of Field (DOF), ce fameux flou de profondeur de champ très présent dans les cinématiques et les dialogues rapprochés. Après des essais avec des filtres type ReShade et NVIDIA Freestyle, la seule solution qui supprime vraiment le DOF partout reste le patch communautaire DeathStranding2Fix créé par Lyall.

Ce guide détaille, étape par étape, comment installer ce mod, activer l’option DisableDOF et vérifier que le flou est bien désactivé, puis comment revenir en arrière si besoin. En pratique, l’installation prend moins de 10 minutes si le chemin Steam est déjà connu.

Pré-requis avant d’installer DeathStranding2Fix

Avant de toucher aux fichiers du jeu, vérifier ces quelques points évite la majorité des problèmes rencontrés lors des premiers essais du patch.

• Version PC de Death Stranding 2 achetée sur Steam.
• Accès au dossier d’installation du jeu (droits Windows standard suffisants).
• Un utilitaire de décompression ZIP (l’outil intégré de Windows suffit).
• Un éditeur de texte simple comme Bloc-notes ou Notepad++.
• Jeu fermé et client Steam lancé en mode normal (pas besoin de mode administrateur spécifique).
• Optionnel mais recommandé : sauvegarde de vos fichiers du jeu ou au minimum du dossier où seront copiés les fichiers du mod.

Le patch DeathStranding2Fix est pensé comme un correctif multi-fonctions : en plus du DOF, il gère le champ de vision (FOV), l’ultrawide et certains problèmes de bandes noires (pillarbox). Dans ce guide, l’objectif reste uniquement le DOF, mais les autres options seront évoquées brièvement.

Étape 1 : Télécharger la dernière version de DeathStranding2Fix

Le mod est hébergé sur Codeberg. Il se présente sous la forme d’une archive du type DeathStranding2Fix_0.0.3.zip (le numéro de version peut changer avec le temps).

• Se rendre sur la page du projet DeathStranding2Fix de Lyall sur Codeberg.
• Repérer la section des releases et télécharger la plus récente (par exemple DeathStranding2Fix_0.0.3.zip).
• Enregistrer le fichier ZIP dans un dossier facile à retrouver, par exemple Downloads\DS2\Mods.

Le plus important est vraiment d’utiliser la dernière version disponible, car c’est là que l’option DisableDOF a été ajoutée et que la compatibilité avec les patchs récents du jeu est maintenue.

Étape 2 : Localiser le dossier d’installation Steam de Death Stranding 2

L’étape suivante consiste à extraire le contenu du ZIP directement dans le dossier où se trouve l’exécutable du jeu. Sur une installation Steam classique, le chemin ressemble à ceci :

• C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Death Stranding 2

Si le jeu est installé sur un autre disque ou une autre bibliothèque Steam :

• Ouvrir Steam.
• Aller dans Bibliothèque, faire un clic droit sur Death Stranding 2 → Gérer → Parcourir les fichiers locaux.
• Une fenêtre de l’explorateur Windows s’ouvre directement sur le bon dossier. C’est ici que le contenu de l’archive devra être extrait.

Dans ce dossier, on doit voir notamment l’exécutable principal (souvent un fichier .exe) accompagné de sous-dossiers comme data, tools, etc.

Étape 3 : Extraire DeathStranding2Fix dans le dossier du jeu

Une fois le ZIP téléchargé et le dossier du jeu localisé, l’installation est assez directe.

• Faire un clic droit sur DeathStranding2Fix_XXX.zip → Extraire tout….
• Quand Windows demande où extraire, cliquer sur Parcourir… et sélectionner le dossier de Death Stranding 2 ouvert précédemment.
• Valider l’extraction. Si Windows propose de fusionner des dossiers, accepter. En cas de demande d’écrasement d’un fichier identique d’une ancienne version du mod, il est préférable de dire oui pour mettre à jour.

Après extraction, le dossier du jeu doit contenir de nouveaux fichiers, dont DeathStranding2Fix.asi et éventuellement un ou plusieurs fichiers de configuration associés. C’est ce fichier .asi qui contient les paramètres comme DisableDOF.

Étape 4 : Activer DisableDOF dans DeathStranding2Fix.asi

C’est cette étape qui fait réellement disparaître le flou de profondeur de champ. Le mod ajoute l’option, mais par défaut elle n’est pas forcément active. Il faut donc éditer le fichier pour la passer à true.

• Dans le dossier de Death Stranding 2, localiser le fichier DeathStranding2Fix.asi.
• Faire un clic droit dessus → Ouvrir avec → choisir Bloc-notes ou un éditeur de texte.
• Dans le fichier ouvert, rechercher la ligne contenant DisableDOF. Avec Bloc-notes, utiliser Ctrl + F puis taper DisableDOF.
• La ligne devrait ressembler à quelque chose du type :
  DisableDOF=false
• Modifier la valeur pour obtenir :
  DisableDOF=true
• Enregistrer le fichier (Ctrl + S) puis fermer l’éditeur de texte.

Selon les versions du mod, la ligne peut être intégrée dans une section (par exemple [Graphics]) ou listée parmi d’autres options comme le FOV et l’ultrawide. L’important est uniquement que DisableDOF soit bien positionné sur true.

Étape 5 : Vérifier en jeu que le DOF est bien désactivé

Une fois le paramètre activé, il reste à confirmer son effet dans Death Stranding 2. Le patch est conçu pour supprimer tout le DOF, pas seulement pendant le gameplay.

• Lancer Steam puis Death Stranding 2 normalement.
• Charger une sauvegarde dans une zone où le flou était particulièrement visible (par exemple un gros plan sur Sam ou une cinématique avec arrière-plan prononcé).
• Observer surtout :
  • Les cinématiques : l’arrière-plan doit rester net, sans zone artificiellement floue.
  • Les conversations rapprochées : le visage des personnages et le décor derrière eux doivent garder le même niveau de netteté.
  • Les menus / photo mode : certains écrans qui appliquaient du flou devraient maintenant être clairs.

Si le DOF semble toujours actif, il y a de fortes chances que la valeur n’ait pas été bien enregistrée, que le fichier édité ne soit pas le bon, ou que le mod ne soit pas chargé (voir la section Dépannage plus bas).

Utiliser les autres fonctionnalités du patch (FOV, ultrawide, pillarbox)

DeathStranding2Fix ne se limite pas au DOF. Lyall y a intégré plusieurs ajustements graphiques pratiques, notamment :

• Ajustement du FOV (champ de vision) pour ouvrir un peu plus l’angle de vue.
• Support ultrawide amélioré, y compris pour certains cas où le jeu affiche des bandes noires.
• Corrections de pillarbox, pour limiter ou supprimer les barres verticales sur les cinématiques.

Ces options se règlent en général dans le même fichier de configuration que DisableDOF. La logique est la même : chaque option possède une clé et une valeur (souvent true/false ou un nombre pour le FOV). Pour éviter les conflits, il est préférable de ne modifier qu’un ou deux paramètres à la fois, en testant entre chaque changement.

Comment revenir en arrière ou désactiver le patch

Si l’envie de retrouver le rendu d’origine du jeu se fait sentir, ou si un futur patch introduit des incompatibilités temporaires, la marche arrière est simple.

• Désactiver uniquement le DOF : rouvrir DeathStranding2Fix.asi et remettre la ligne en DisableDOF=false, puis enregistrer.
• Désactiver toutes les fonctionnalités du mod : supprimer les fichiers ajoutés par le ZIP (au minimum DeathStranding2Fix.asi et les éventuels fichiers de configuration associés) dans le dossier du jeu.
• Retour à un état totalement vanilla : en cas de doute, passer par Steam → Bibliothèque → Death Stranding 2 → Propriétés → Fichiers installés → Vérifier l’intégrité des fichiers du jeu. Steam restaurera alors les fichiers originaux.

L’intérêt de ce patch est qu’il ne modifie pas vos sauvegardes. En pratique, il peut être activé ou désactivé à volonté en ajustant le fichier de configuration ou en supprimant les fichiers du mod.

Alternatives partielles : ReShade et NVIDIA Freestyle

Pour les joueurs qui préfèrent éviter les mods de type .asi, il existe des solutions plus légères, mais elles ne suppriment pas vraiment le DOF. Elles se contentent d’en atténuer l’impact visuel.

• ReShade : permet d’ajouter des filtres de netteté (sharpen), d’accentuer les détails et parfois de réduire la sensation de flou. Cependant, l’effet de DOF calculé par le moteur du jeu reste présent.
• NVIDIA Freestyle (GeForce Experience) : via l’overlay en jeu, possible d’appliquer des filtres de netteté et de contraste qui limitent le ressenti du flou, mais là encore le DOF n’est pas désactivé côté moteur.

En résumé, ces outils sont utiles pour affiner le rendu global, mais pour une suppression totale du DOF dans toutes les situations (cinématiques, dialogues, menus, gameplay), la solution actuelle la plus complète reste DeathStranding2Fix et son option DisableDOF.

Dépannage : quand DisableDOF ne semble pas fonctionner

Quelques problèmes reviennent régulièrement lors de la première installation du patch. Voici les cas les plus fréquents et leurs solutions possibles.

• Le flou est toujours présent partout
  • Vérifier dans DeathStranding2Fix.asi que la ligne est bien DisableDOF=true et sans faute de frappe.
  • S’assurer que le fichier édité est bien celui situé dans le dossier du jeu, et non une ancienne copie dans le dossier de téléchargement.
  • Relancer complètement le jeu après chaque modification (un simple retour au menu principal ne suffit pas toujours).
• Le jeu ne se lance plus après l’installation du mod
  • Commencer par supprimer DeathStranding2Fix.asi et tout autre fichier ajouté par le ZIP pour voir si le jeu démarre à nouveau.
  • Si oui, réinstaller le mod en téléchargeant à nouveau la dernière version, au cas où l’archive serait corrompue.
  • Si non, passer par la vérification d’intégrité des fichiers dans Steam.
• Le mod fonctionnait, mais plus après une mise à jour du jeu
  • Vérifier sur Codeberg si une nouvelle version de DeathStranding2Fix est disponible, la mise à jour du jeu pouvant casser des adresses mémoire utilisées par le patch.
  • En attendant un correctif, il est plus prudent de retirer le mod et de jouer en version standard si des crashs apparaissent.
• Conflits avec d’autres mods
  • Éviter de multiplier les mods qui injectent du code de la même façon (autres fichiers .asi ou wrappers DirectX) sans être sûrs de leur compatibilité.
  • En cas de doute, tester DeathStranding2Fix seul, puis réactiver les autres mods un par un pour identifier celui qui pose problème.

En prenant le temps de suivre ces étapes dans l’ordre (téléchargement de la dernière version, extraction dans le bon dossier, édition correcte de DisableDOF et vérification après lancement), DeathStranding2Fix offre une manière propre et réversible de profiter de Death Stranding 2 sur PC sans profondeur de champ forcée.

Plan d’attaque pour le 100 % dans Super Mario Bros. Wonder

Après avoir passé une bonne trentaine d’heures à courir après la dernière graine prodige qui me manquait, je me suis rendu compte que la clé n’était pas de connaître chaque pièce violette par cœur, mais d’avoir une méthode de complétion claire. Ce guide résume exactement ce qui m’a permis de finir Super Mario Bros. Wonder à 100 %, monde par monde, sans tourner en rond inutilement.

L’objectif ici n’est pas de lister mécaniquement chaque collectible (le jeu en a trop), mais de te donner une stratégie fiable pour :

• Vérifier facilement quels niveaux et quels mondes ne sont pas encore à 100 %.
• Comprendre où le jeu cache les graines prodige manquantes.
• Repérer systématiquement toutes les pièces violettes.
• Débloquer les niveaux secrets et l’accès au Monde spécial.
• Profiter du coop et du bon choix de personnage pour rendre tout ça moins frustrant.

Étape 1 : finissez d’abord l’histoire une première fois

C’est le conseil qui m’aurait fait gagner le plus de temps : faites un premier run “normal”, sans obsession du 100 %. Terminez simplement le jeu en avançant de monde en monde.

Deux raisons à ça :

• Après la fin, l’écran de sélection affiche tous les niveaux de chaque monde, y compris ceux que vous n’avez même pas découverts. C’est bien plus simple pour voir ce qu’il vous manque.
• Plusieurs niveaux demandent d’être refaits plusieurs fois pour récupérer toutes les graines prodige (une pour la fin classique, une pour l’effet prodige, parfois une pour une sortie secrète). C’est beaucoup plus clair une fois l’histoire terminée.

Sur mon premier run, j’essayais déjà de tout ramasser. Résultat : je refaisais trois fois les mêmes mondes, je me perdais dans les routes alternatives et je ne savais même plus ce qui manquait réellement. Depuis, je garde le 100 % pour le “New Game+ perso” : une fois le boss final battu, je repars monde par monde pour tout nettoyer.

Étape 2 : bien lire l’interface de complétion des niveaux

Le jeu donne énormément d’informations visuelles, mais je les ai ignorées au début. Sur l’écran de sélection d’un niveau, regarde la petite zone qui affiche :

• Le nombre de graines prodige disponibles.
• Les pièces violettes (généralement 3 grandes par niveau).

Quand tu as tout récupéré dans un niveau, cette petite zone est recouverte d’un gros tick vert légèrement transparent. Tant que tu ne vois pas ce fond vert, ce niveau n’est pas à 100 %.

À l’échelle d’un monde, plusieurs indices indiquent la complétion :

• Le panneau d’entrée du monde change souvent légèrement une fois toutes les graines obtenues.
• Le nombre total de graines affiché sur la carte doit être atteint.
• Les maisons Poplin et autres activités (défis, courses, etc.) comptent aussi dans le pourcentage global.

Mon conseil pratique : faites le tour d’un monde, et tant qu’il reste au moins un niveau sans tick vert, considérez que ce monde n’est pas fermé.

Étape 3 : choisir le bon personnage pour le 100 %

Pour le run 100 %, j’ai arrêté de fanboyer Mario et j’ai commencé à jouer “sécu”. La différence a été énorme, surtout dans les niveaux les plus piégeux.

• Yoshi (tous les Yoshis) : ne prennent aucun dégât des ennemis classiques, peuvent faire un super saut flotté et avaler pas mal de menaces. Ils ne peuvent pas utiliser les power-up, mais pour aller chercher des pièces violettes suspendues au-dessus du vide, c’est royal.
• Caco Gazapo (Nabbit) : même principe, il ne prend pas de dégâts des ennemis. Très pratique pour traverser des sections difficiles en vous concentrant uniquement sur l’exploration et les chemins alternatifs.

Sur mon run de complétion, je faisais souvent :

• Un premier passage avec Yoshi ou Caco Gazapo pour repérer toutes les pièces violettes et tester les sauts risqués.
• Un deuxième passage avec un personnage “classique” (Mario, Luigi, Peach…) si j’avais envie de profiter des transformations dans ce niveau particulier.

Étape 4 : exploiter le coop local intelligemment

Wonder est pensé pour être jouable en solo, mais pour le 100 %, le coop m’a fait gagner un temps fou. Jouer à deux ou trois permet :

• De couvrir plus de terrain horizontalement ou verticalement quand un niveau part dans plusieurs directions.
• De tester un saut risqué pendant que les autres restent en arrière pour te ressusciter si tu te rates.
• De garder un œil sur les éléments suspects (tuyaux louches, murs fissurés, plateformes isolées) pendant que quelqu’un se concentre sur les ennemis.

Ce qui a le mieux fonctionné pour nous :

• Un joueur expérimenté en Yoshi qui s’occupe des sauts les plus compliqués.
• Un joueur plus relax en personnage classique qui ramasse les power-up et gère les ennemis.

Pensez aussi à abuser des checkpoints : si vous venez de récupérer une pièce violette particulièrement reloue, n’hésitez pas à vous laisser mourir jusqu’au dernier checkpoint pour rejouer calmement la fin du niveau sans reperdre la pièce (tant que vous avez atteint un drapeau après l’avoir prise).

Étape 5 : méthode générale pour toutes les graines prodige

Dans la majorité des niveaux, les graines prodige se répartissent ainsi :

• 1 graine pour avoir atteint le drapeau de fin.
• 1 graine obtenue après avoir déclenché et terminé l’effet prodige principal du niveau.
• Parfois, 1 graine supplémentaire via une sortie secrète ou un objectif caché.

Si tu sors d’un niveau sans graine prodige alors qu’il y en a 2 ou 3 d’affichées, reviens dessus en te concentrant sur ces points :

• Les fleurs parlantes donnent souvent des indices directs : si elles te disent de regarder le décor, de ne pas oublier quelque chose derrière toi, ou réagissent à un endroit précis, il y a presque toujours un secret à proximité.
• L’effet prodige n’est pas toujours sur le chemin principal : cherche des tuyaux facultatifs, des plafonds destructibles, ou des plateformes “trop bien placées” pour être innocentes.
• Dans certains niveaux, il existe une fin alternative (tuyau caché, montée dans les hauteurs, passage par le bas). Elle conduit soit à un niveau bonus, soit directement à une graine supplémentaire.

Je me suis fait piéger plusieurs fois par des effets prodige complètement ratés parce que je fonçais sans regarder. Quand l’effet se déclenche, prenez le temps d’observer le décor avant de courir : certaines graines n’apparaissent que si vous suivez un chemin précis ou si vous survivez jusqu’à la fin de la séquence spéciale.

Étape 6 : ne plus jamais rater une pièce violette

Les pièces violettes (les grosses pièces à 10 fleurs) suivent quelques règles que le jeu respecte presque toujours. Une fois que je les ai intégrées, j’ai arrêté d’en oublier.

• Il y en a généralement 3 par niveau, visibles sur l’écran de sélection.
• Quand tu en attrapes une, le jeu affiche brièvement 1/3, 2/3, 3/3. Si tu termines le niveau avec “2/3”, tu sais exactement combien il t’en manque.
• Une pièce violette très difficile à atteindre signifie souvent que c’est la seule dans la zone. Il y a rarement deux pièces violettes collées au même endroit.

Ce qui m’a le plus aidé :

• Au premier passage, récupérer ce qui vient naturellement. Si je finis avec 1/3, je sais qu’il faudra fouiller davantage.
• Au deuxième passage, progresser lentement en vérifiant chaque mur, surtout près des fosses et des plafonds.
• Utiliser un personnage comme Yoshi pour tester des sauts dans le vide vers des plateformes hors champ, fréquentes dans ce Mario.

Pense aussi à refaire certains niveaux en scroll automatique : il y a parfois une pièce violette derrière toi au tout début, ou au contraire tout à droite/haut de l’écran, visibles une fraction de seconde.

Étape 7 : particularités de chaque monde pour le 100 %

Monde 1 – Pradera Tubirroca (Pipe-Rock Plateau)

Ce premier monde est parfait pour prendre le pli de la complétion. Il contient quelques routes cachées, mais la plupart se débloquent automatiquement en récupérant des graines prodige dans les niveaux voisins.

• Inspecte les tuyaux légèrement décalés ou qui semblent décoratifs : certains se déplacent ou s’abaissent.
• Les niveaux verticaux avec colonnes de tuyaux cachent souvent une pièce violette en haut de l’écran, accessible avec un rebond sur des ennemis ou un saut boosté.
• Vérifie bien que chaque niveau de ce monde possède le tick vert avant d’avancer définitivement.

Monde 2 – Cordillère Nub Nub (Fluff-Puff Peaks)

Ici, le jeu commence à jouer avec les plateformes nuageuses et les courants d’air. Quelques routes cachées s’ouvrent encore en récupérant des graines dans d’autres niveaux du monde.

• Dans les zones de vent, ne te précipite pas vers la droite : les pièces violettes sont souvent au-dessus ou en dessous du chemin principal.
• Regarde les murs de nuages qui semblent opaques : certains se traversent ou se dissipent au contact.
• Les effets prodige peuvent modifier le sens du vent ou la gravité ; explore ces nouvelles directions au maximum avant de finir la séquence.

Monde 3 – Cascades Dorées (Shining Falls)

Monde plutôt court mais truffé de collectibles. Bonne nouvelle : pas de routes secrètes vicieuses sur la carte.

• Beaucoup de pièces violettes sont cachées derrière les rideaux d’eau. N’hésite pas à sauter dans les cascades qui ont l’air “vides”.
• Observe les reflets dans l’eau pendant certains effets prodige : ils peuvent indiquer une plateforme cachée ou un bloc invisible.
• Comme le monde est petit, c’est un bon candidat pour être le premier 100 % que tu termines.

Monde 4 – Désert Tostisol (Sunbaked Desert)

C’est là que j’ai commencé à vraiment manquer des niveaux entiers. Certains sont cachés sous des nuages de sable sur la carte, d’autres derrière de petits puzzles.

• Sur la carte, fouille les zones avec tourbillons de sable ou dunes suspectes : passe dessus, sautille, interagis.
• Certains chemins n’apparaissent qu’après avoir activé un interrupteur ou un mécanisme dans un niveau voisin.
• Les pièces violettes adorent se cacher en haut des grandes tours de sable ou dans les coins d’écrans “vides” avant un saut de foi.

Monde 5 – Mines Fungijí (Fungi Mines)

La difficulté commence à grimper vraiment ici. Deux ou trois niveaux sont dissimulés sous une brume violette sur la carte.

• Balaye toute la carte du monde, même là où tu penses qu’il n’y a rien : la brume se dissipe parfois après certains niveaux.
• Dans les niveaux, pense à descendre dans les puits ou trous latéraux ; beaucoup mènent à de courtes sections avec une pièce violette.
• Les champignons mobiles ou rebondissants servent souvent de “tremplins” pour des pièces violettes en hauteur, au-delà du champ habituel.

Monde 6 – Volcan Caldera (Deep Magma Bog / zone volcanique)

Monde exigeant et assez linéaire, mais avec quelques ruses :

• Certains chemins de la carte ne s’ouvrent qu’en dépensant un bon paquet de pièces violettes accumulées. Pense à économiser un peu.
• Un niveau de type “sols pavés qui s’effritent au-dessus de la lave” cache une sortie secrète menant à une graine prodige supplémentaire et un niveau bonus. J’y suis passé trois fois avant de remarquer la bifurcation possible dans la seconde moitié du niveau.
• Dans les niveaux à lave montante, n’hésite pas à redescendre après une montée si le niveau te le permet : une pièce violette peut apparaître après avoir déclenché un mécanisme plus haut.

Archipel Pétale (Petal Isles) – Hub central

Ce monde fait office de grand carrefour. C’est aussi là que le jeu te propose quelques niveaux plus relevés, parfois accessibles très tôt, mais pensés pour un joueur déjà rodé.

• Je conseille de toujours terminer d’abord le monde principal précédent avant d’attaquer les niveaux plus éloignés de l’Archipel Pétale.
• Les collectibles y sont souvent plus techniques, mais restent logiques si tu appliques les méthodes décrites plus haut.
• Repère les panneaux ou Poplins qui indiquent des défis spéciaux : ils comptent dans la complétion.

Monde spécial – Accès et nettoyage

Le Monde spécial regroupe les niveaux les plus difficiles du jeu. Pour y accéder complètement, il faut trouver, dans chacun des autres mondes, une entrée secrète menant à un niveau du Monde spécial.

• Chaque monde “classique” possède au moins un niveau avec une sortie alternative menant au Monde spécial.
• Ces sorties sont presque toujours liées à un chemin caché dans la seconde moitié du niveau, souvent en hauteur ou derrière un mur apparemment plein.
• Sur la carte, lorsque tu débloques un accès au Monde spécial, un nouveau point d’entrée apparaît : pense à y revenir une fois que tu auras les nerfs pour les niveaux les plus durs.

Pour le 100 %, il faudra évidemment :

• Finir tous les niveaux du Monde spécial.
• Récupérer toutes les graines prodige associées.
• Et, dans la plupart des cas, toutes les pièces violettes également.

Étape 8 : boucle finale de vérification du 100 %

Une fois que tu penses avoir “tout fait”, voilà la routine que j’utilise pour être sûr de mon 100 % :

• Faire le tour de chaque monde et vérifier qu’aucun niveau n’affiche encore de collectibles manquants (zone sans tick vert).
• Revenir sur la carte globale et vérifier si le nombre de graines prodige totales correspond bien à la valeur maximale indiquée.
• Passer les mondes dans l’ordre et noter ceux où il manque encore une graine ou une pièce violette, puis les traiter un par un au calme.

Les derniers pourcents sont souvent les pires : dans mon cas, il me manquait une seule pièce violette dans un niveau de scrolling automatique du début du jeu. J’ai fini par la trouver en restant volontairement tout à gauche de l’écran pendant la première partie du niveau, là où je n’avais jamais pensé à regarder.

Si tu appliques cette méthode – finir l’histoire d’abord, choisir des persos sûrs, lire les ticks verts, fouiller systématiquement chaque monde et ne pas négliger les sorties secrètes vers le Monde spécial – tu peux viser sereinement le 100 % sans guide détaillé niveau par niveau.

Cadre général de l’Acte 3 de Project Songbird

L’Acte 3 de Project Songbird correspond au dernier grand segment du jeu, à partir du jour 23. Vous contrôlez toujours Dakota, mais la structure devient plus linéaire : mine → maison de Finn → studio. Les combats sont plus fréquents, plusieurs puzzles verrouillent la progression (générateur, valves de vapeur, tableaux, combinaison chiffrée), et certains objets sont faciles à rater si l’on avance trop vite.

En pratique, cet acte prend environ 60 à 90 minutes selon votre aisance avec les Toothmen et votre sens de l’orientation. Ce guide détaille l’itinéraire optimal, les emplacements des objets importants (bidon d’essence, batteries, balles, tableaux, bobine de film), les solutions de puzzles et les points où conserver vos ressources. Certaines petites variations (nombre exact de balles trouvées) peuvent exister selon la plateforme ou vos fouilles : comptez globalement entre 5 et 7 balles de fusil au total dans l’acte.

Étape 1 – Quitter la cabane et alimenter la mine

Sortir de la cabane et atteindre l’entrée de la mine

L’Acte 3 commence dans la cabane, sous la pluie.

• Sortez par la porte principale.
• Un appel radio de Rob se déclenche automatiquement.
• Dirigez-vous vers l’arrière de la cabane jusqu’au grillage métallique.
• Utilisez les coupe-boulons sur le grillage pour ouvrir le passage.

Suivez ensuite le sentier descendant. Sur la gauche, vous pouvez ramasser des chutes de métal (scrap), utiles plus tard sur les établis pour améliorer vos armes. Prenez la gauche à la clairière : vous arrivez à l’entrée de la mine, marquée par un générateur jaune clignotant.

Ravitaillement du générateur et activation de l’ascenseur

Le générateur est à sec. Avant de pouvoir descendre dans la mine, il faut le réalimenter.

• À côté du générateur, récupérez le bidon d’essence rouge et un jeu de batteries pour votre lampe torche.
• Entrez dans la mine par la porte principale et prenez systématiquement le couloir de gauche.
• Au bout, prenez le cutter (boxcutter) posé sur la table.
• Ouvrez la porte d’ascenseur au bout du couloir pour constater qu’il n’a pas de courant.
• Ressortez de la mine et retournez à la cabane.

Sur le flanc de la cabane, localisez le tuyau relié à la vieille camionnette.

• Coupez le tuyau avec le cutter pour pouvoir siphonner.
• Faites le tour de la cabane jusqu’au pickup délabré, côté opposé.
• Interagissez avec le réservoir pour siphonner le diesel et remplir votre bidon.
• Retournez au générateur à l’entrée de la mine et remplissez-le.
• Une fois alimenté, l’ascenseur de la mine est opérationnel : descendez.

Avant de quitter la zone supérieure de la mine, fouillez les abords pour collecter toute ferraille disponible, même si vous ne l’utilisez pas immédiatement.

Étape 2 – Niveau inférieur de la mine, fusil et fuite face aux Toothmen

Descente et récupération de la clé de la mine

À l’étage inférieur, sortez de l’ascenseur et avancez tout droit.

• Sur le chemin, ramassez le scrap métallique disséminé.
• Avant une planche servant de passerelle, notez une porte verrouillée sur la gauche : elle use la clé de la mine que vous n’avez pas encore.
• Traversez la planche puis tournez à gauche au bout du couloir.
• Vous trouverez une porte verte avec cadenas.
• Tirez une balle pour faire sauter le cadenas (c’est l’un des rares moments où utiliser une balle ici est nécessaire).
• À l’intérieur : une balle de fusil dans une caisse et du scrap.

Ressortez, puis prenez le chemin en pente sur le côté.

• Dépassez le chariot de mine, puis tournez à gauche, puis encore à gauche.
• Vous trouvez une autre balle de fusil au sol (selon les fouilles, certains joueurs rapportent ne pas l’avoir, inspectez bien les angles).
• Au bout du chemin, récupérez la clé de la mine (Coal Mine Key).

En revenant vers la porte verrouillée d’origine, un appel de Finn se déclenche. Traversez à nouveau la planche : une cinématique montre Dakota qui chute et perd son sac à dos. Tous vos objets de l’inventaire sont alors temporairement perdus.

Zone basse, fusil de chasse et établi

Après la chute, suivez le chemin unique jusqu’à une grande zone avec machines et une porte marquée par une lumière rouge. Sur une table, lisez la note de Billy. Elle introduit à nouveau les Toothmen.

• Depuis cette porte verrouillée, partez sur la droite.
• Passez le chariot, puis tournez à gauche au bout pour accéder à une zone plus ouverte.
• Sur la branche de droite, continuez jusqu’aux rails.
• Au fond, un squelette avec une lumière verte au-dessus de la porte.
• Dans cette pièce :
  • Antidouleurs sur la table de gauche.
  • Fusil de chasse (votre seule arme à feu pour un moment) au sol près du squelette.
  • Une seconde note de Billy sur la table à côté du squelette.

Sur l’ossature près du squelette, actionnez le levier. Une alarme retentit. À proximité se trouve un établi où vous pouvez investir vos chutes de métal pour améliorer le fusil (par exemple dégâts ou stabilité). Priorisez les dégâts : en difficile, un headshot propre permet de gérer un Toothman en une balle, ce qui compense le faible nombre de munitions.

Fuite vers la sortie de la mine et gestion des Toothmen

En sortant après l’activation du levier, plusieurs Toothmen apparaissent dans la mine ouverte (un devant, deux sur les côtés).

• Ne tentez pas de tous les tuer : le jeu est équilibré pour que vous couriez jusqu’à la sortie.
• Servez-vous du sprint et des virages serrés pour les semer, en évitant de rester coincé dans les angles morts.
• Réservez vos tirs aux cas où un Toothman bloque littéralement le passage.
• Si vous devez en éliminer un, visez la tête et, si vous êtes encore à la hache à un autre moment, débordez-le par la droite, son flanc étant plus exposé dans ses animations.

Rejoignez la porte principale, franchissez-la et grimpez l’échelle. Vous retrouvez le niveau supérieur de la mine. Avancez jusqu’à la sortie vers la forêt.

À l’extérieur, suivez la lumière vers la prochaine porte rouge, mais surtout récupérez le sac à dos de Dakota au sol avant de traverser la porte rouge. Cela vous redonne accès à vos objets accumulés.

Étape 3 – Maison de Finn : tableaux et puzzle des valves de vapeur

Cartographier la maison et premiers tableaux

La porte rouge vous mène à l’intérieur de la maison de Finn.

• Ramassez les chutes de métal sur la table à gauche de l’entrée.
• Repérez les murs marqués d’un X : ce sont les emplacements des tableaux manquants.
• Montez l’escalier et prenez les antidouleurs posés en bas des étagères.
• Dans le placard sur la droite de l’étage, décrochez le tableau de porte fixé au mur.
• De l’autre côté de l’étage, près d’une autre porte rouge, récupérez encore un peu de scrap.

Redescendez au rez-de-chaussée et accrochez le tableau de porte à l’unique cadre qui lui correspond. Un véritable nouveau battant de porte apparaît derrière vous. Passez-le.

Suivez le couloir, puis la porte au bout. Des flèches peintes sur les murs indiquent la direction à suivre, menant à un paysage sur chevalet. Ramassez ce tableau de paysage et continuez : vous atteignez le tableau de Finn et un perchoir vide, important plus tard.

Ne suivez pas indéfiniment le chemin sur la gauche : il boucle sur lui-même. Revenez en arrière jusqu’au palier et réintégrez la maison principale. Accrochez alors le tableau de paysage sur le mur de l’étage dans son cadre dédié. Un nouveau passage s’ouvre derrière vous, encore une fois sous forme de porte apparue.

Zone industrielle et puzzle des trois vannes de vapeur

En empruntant cette nouvelle porte, vous arrivez dans de petites toilettes.

• Ramassez une balle de fusil sur la gauche.
• Passez la porte près du téléviseur.
• À l’extérieur, fouillez les caisses pour du scrap.
• Tournez la première vanne pour arrêter un jet de vapeur et progresser.

Dans la zone suivante, baissez-vous pour passer derrière des caisses. Un premier Toothman patrouille ici.

• Vous pouvez soit l’abattre (hache/fusil), soit le contourner en profitant de la verticalité des caisses.
• Avancez jusqu’à la salle centrale avec une autre grande vanne sur un mur : tournez-la pour couper un second flux de vapeur.
• Deux autres Toothmen patrouillent ce secteur. Utilisez les bouteilles environnantes pour créer un bruit et les attirer loin des vannes.

Deux vannes restent à manipuler.

• Dans les toilettes à l’extrême gauche de la zone, derrière un Toothman, vous trouverez la seconde vanne secondaire. Distrayez le monstre avec une bouteille ou, si vous avez des munitions en réserve, éliminez-le puis tournez la vanne.
• Une dernière pièce, accessible en suivant les couloirs latéraux, contient la troisième vanne. Une fois activée, les trois jets de vapeur sont coupés.

Revenez vers le couloir principal libéré de la vapeur et traversez rapidement jusqu’à la prochaine porte. À l’intérieur de la nouvelle salle de bains, récupérez le tableau carré posé dans la baignoire et regardez le mur : un chiffre “1” est écrit. Mémorisez-le.

Retournez ensuite au sous-sol de la maison principale et accrochez le tableau carré sur le cadre carré correspondant. Sur un mur de cette cave, vous devriez voir un autre chiffre peint : “9”. Retenez-le également.

Étape 4 – Sous-sols, clé cœur, oiseau empaillé et blink monster

Réparer la hache, dernier tableau et zone labyrinthe

Après avoir placé le tableau carré, un nouveau passage s’ouvre à nouveau. En descendant, vous trouvez un établi avec la hache de Dakota, brisée lors de la chute dans la mine.

• Utilisez le scrap collecté pour réparer la hache. Si vous avez assez de ressources, améliorez-la aussi, car elle reste précieuse pour économiser les balles.
• Sur une table, examinez la maquette de phare : elle est liée à un succès/trophée.
• Dans la pièce voisine, prenez le tableau de forme irrégulière et notez le projecteur de film vide : aucun film n’est encore inséré.

Remontez à l’étage adéquat pour placer ce tableau irrégulier dans son encadrement spécifique. Un nouveau couloir apparaît.

Suivez les instructions écrites sur les murs (du type “continue” / “keep moving”). Vous traversez plusieurs portes tandis que la radio commence à saturer de murmures. La zone se boucle : si vous continuez toujours tout droit, vous revenez au même endroit.

Au cours de cette boucle, vous tombez sur une table avec une note. Après l’avoir lue, au lieu de poursuivre en avant, faites demi-tour et repérez la grande ouverture d’où vous ressortez à chaque boucle : elle vous mène à une cuisine.

Sur un mur de cette cuisine se trouve le nombre “4”. À côté du frigo, ramassez le petit tableau de porte rouge. Montez à l’étage et accrochez-le près de la vraie porte rouge. Une nouvelle séquence se déclenche, où vous enchaînez plusieurs portes jusqu’à vous retrouver dans un salon avec piano.

Deuxième sous-sol, clé cœur et collecte de munitions

Depuis le salon, passez par la porte à côté du piano.

• Sur la droite, une porte est verrouillée par un cadenas. Tirez dessus pour l’ouvrir et ramasser des antidouleurs sur la table.
• Revenez et contournez le couloir : une balle de fusil vous attend près d’une armoire.
• Poursuivez jusqu’à une nouvelle porte rouge menant à un sous-sol industriel avec un autre établi.
• Profitez-en pour investir les derniers scraps dans la hache ou le fusil, selon votre style (si vous consommez peu de balles, renforcer la hache vous rend plus sûr en mêlée).

Dans cette zone, vous affrontez plusieurs Toothmen dans des couloirs étroits.

• Avancez prudemment, écoutez les grognements et utilisez les angles de mur pour isoler les ennemis un par un.
• La porte verte sur la gauche est d’abord fermée : continuez plus loin pour trouver le chemin qui y mène.
• Dans la pièce derrière la première porte verte, éliminez un Toothman, puis un second dans l’angle.
• Vous trouvez ici des batteries et une balle de fusil dans une pièce connectée par un conduit d’aération ouvert : rampez dedans puis ressortez.

À la sortie de ce conduit, un nouveau Toothman vous attend. Une fois neutralisé, vous pouvez tirer sur le cadenas d’une autre porte verte pour l’ouvrir et prendre davantage de scrap.

En continuant jusqu’à une salle avec lumière rouge et casiers, fouillez les casiers pour une balle supplémentaire et éliminez un Toothman supplémentaire. Dans la pièce suivante, sur un baril, une autre balle peut être ramassée. À la fin de ce segment, vous obtenez la clé en forme de cœur.

Remontez ensuite jusqu’à la porte marquée d’un symbole de cœur, derrière une étagère tombée qu’il faut contourner en se baissant. Ouvrez-la avec la clé.

Dans cette chambre, prenez l’oiseau empaillé (corbeau/taxidermy bird) posé sur le lit. À ce stade, vous devriez encore avoir suffisamment de balles (5–7, selon ce que vous avez raté ou dépensé) pour la dernière menace majeure.

Retour au perchoir et gestion du blink monster

Retournez maintenant vers la pièce où se trouvent le tableau de Finn et le perchoir vide (accessible depuis le réseau de nouvelles portes débloquées). En entrant dans cette pièce, placez l’oiseau empaillé sur le perchoir.

En repartant par le même chemin, vous rencontrez un blink monster dans les couloirs. Il se rapproche dès que vous ne le regardez pas.

• Reculez lentement en gardant la créature dans votre champ de vision.
• Évitez de vous retourner complètement : utilisez la marche arrière et le strafe latéral pour corriger votre trajectoire.
• Les balles peuvent fonctionner, mais le comportement de ce monstre privilégie surtout la gestion de la ligne de vue. Conservez vos munitions si vous le pouvez.
• Poursuivez ce mouvement de recul contrôlé jusqu’à atteindre une pièce avec une chaise rouge et une porte.

Franchissez cette porte pour accéder à un bureau avec une boîte verrouillée sur une table.

Étape 5 – Code, bobine de film et séquence finale jusqu’au studio

Rassembler les chiffres et ouvrir la boîte (code 1‑9‑4‑2)

Vous avez déjà croisé plusieurs chiffres dans la maison :

• 1 sur le mur de la salle de bains contenant le tableau carré.
• 9 peint dans la cave où vous avez accroché ce tableau.
• 4 sur le mur de la cuisine où se trouvait le petit tableau de la porte rouge.
• 2 est le dernier maillon de la combinaison, confirmé par le coffre lui-même : il n’est pas toujours mis en avant par un graffiti unique, mais la combinaison complète est 1-9-4-2.

Interagissez avec la boîte et entrez le code 1-9-4-2. À l’intérieur, vous récupérez la bobine de film.

Utiliser le projecteur et rejoindre le studio de Finn

Retournez vers le sous-sol avec le projecteur (celui où vous aviez récupéré le tableau de forme irrégulière et réparé la hache). Les escaliers qui y descendent semblent s’allonger anormalement : continuez simplement à descendre, la boucle se brisera et vous atteindrez la salle voulue.

• Insérez la bobine de film dans le projecteur.
• Après la séquence de projection, remontez et allez dans le studio de Finn à l’étage.
• Lancez la cinématique clef qui révèle davantage sur Finn et sur l’album.

À l’issue de cette longue cinématique, vous êtes plongé dans l’obscurité et devez marcher vers la lumière au loin. Avancez simplement en ligne relativement droite jusqu’à retrouver un environnement plus concret.

Vous revenez alors vers l’extérieur, avec pour objectif de regagner la cabane de Dakota pour achever l’album. Plusieurs monstres apparaissent à nouveau sur le chemin.

• Ne perdez pas de temps à les combattre : le jeu privilégie ici la course jusqu’à la cabane.
• Gardez votre stamina pour les derniers mètres : ne sprintez pas en continu, alternez jogging et marche rapide pour éviter d’être à sec en cas de danger.
• Dès que la cabane est en vue, courez tout droit, ignorez les ennemis et franchissez la porte.

À l’intérieur, Dakota peut enfin se concentrer sur la finalisation de l’album, ce qui déclenche les dernières scènes et la séquence de fin avec le message de Connor Rush.

Résumé des points clés pour maîtriser l’Acte 3

• Structure : cabane → mine (générateur, ascenseur) → niveau inférieur (fusil, fuite) → maison de Finn (tableaux, valves) → sous-sols (clé cœur, corbeau, projecteur) → studio → retour à la cabane.
• Objets indispensables :
  • Bidon d’essence et batteries à l’entrée de la mine.
  • Fusil et premières balles près du squelette de Billy.
  • Tableaux : porte, paysage, carré, forme irrégulière, petite porte rouge.
  • Clé cœur et oiseau empaillé pour activer le perchoir de Finn.
  • Bobine de film obtenue via le code 1-9-4-2.
• Puzzles :
  • Générateur à alimenter avec le diesel du pickup.
  • Trois vannes de vapeur à fermer pour ouvrir un passage.
  • Placement correct des tableaux pour faire apparaître de nouvelles portes.
  • Combinaison de chiffres (1, 9, 4, 2) pour ouvrir la boîte contenant le film.
• Combat :
  • Conserver les balles de fusil pour les situations obligatoires (cadenas, passages bloqués, quelques Toothmen menaçants).
  • Utiliser la hache améliorée dès que possible et attaquer les Toothmen par le flanc droit quand l’espace le permet.
  • Traiter le blink monster comme un puzzle de ligne de vue plutôt qu’un combat classique.
• Ressources :
  • Scrap prioritaire pour les améliorations de fusil puis de hache.
  • Antidouleurs à ramasser systématiquement, surtout avant les longs segments de couloirs.
  • Batteries dans la mine et dans le deuxième sous-sol pour garder une bonne visibilité.

En suivant cet ordre et en gérant votre munitions avec parcimonie, l’Acte 3 se déroule de façon régulière jusqu’au studio de Finn, puis jusqu’à la cabane finale, tout en limitant les allers-retours inutiles et les morts évitables face aux Toothmen.

Pourquoi viser le 100 % dans Screamer (et pourquoi c’est plus dur qu’il n’y paraît)

Après une vingtaine d’heures à me crasher en Overdrive dans les murs et à rater des parades de justesse, j’ai enfin décroché l’intégralité des succès de Screamer sur PC (et l’équivalent des trophées sur PS5, avec le Platine). Ce guide reprend ce qui m’a réellement aidé : comment organiser votre route, quels modes utiliser pour farmer, et surtout comment aborder les succès les plus atroces comme Smooth race et Hollowed.

Screamer compte 50 succès (et 51 trophées sur PlayStation grâce au Platine) répartis entre :

• Chapitres d’histoire et lignes scénaristiques de factions
• Objectifs de modes Arcade / Score / Overdrive Challenge
• Succès de KOs, parades et gestion d’Overdrive
• Succès de Maîtrise pour chacun des 16 personnages (ECHO abilities)

L’idée n’est pas juste de lister les conditions (elles sont déjà dans le jeu), mais de vous donner une méthode efficace et réaliste pour tout débloquer sans tourner en rond.

Comprendre les systèmes clés avant de chasser les succès

Les succès les plus difficiles tournent tous autour des mêmes mécaniques :

• Sync (jauge de boost “classique”) utilisée pour les accélérations et certaines ECHO.
• Entropy (segments) qui alimentent Strike et surtout Overdrive.
• Hype / Style pour certains persos orientés spectacle (Akane, Hina, The Announcer, etc.)
• Parry/Shield qui permettent de renvoyer un KO et qui sont au cœur des succès de défense.

Screamer se joue littéralement en twin-stick : je pilote à l’analogique gauche et je gère la dérive/finesse avec le droit. Sur manette, j’ai fini par caler :

• RT / R2 : accélération
• LT / L2 : frein (le moins possible, privilégiez la dérive)
• A / Croix : Boost standard
• B / Rond : Strike
• Y / Triangle : Overdrive
• LB / L1 : Shield / Parry

Le déclic est venu quand j’ai arrêté de “subir” Overdrive : tant que vous ne touchez pas brutalement un mur, vous ne pétez pas. Sur les succès comme Ultimate driving ou Out of my way, tout se joue sur votre capacité à rider la limite: dériver tôt, sortir large, éviter tout contact à angle droit.

Route 100 % recommandée pour les succès & trophées

Si je devais recommencer de zéro, je suivrais cet ordre :

• Étape 1 : Finir toute l’histoire pour débloquer les chapitres Engine Start, Burning Ambitions, Sync Rising, On a Starlit Stage et toutes les histoires de factions (Green Reapers, Kagawa-Kai, Strike Force Romanda, Jupiter Stormers, Anaconda Corp) + succès comme Lore Master.
• Étape 2 : Mode Arcade & Score Challenge pour enchaîner les succès type In the flow, Tweaked and tuned, Pure racing, Set the stage, Experiment No. 1, Display of force, New ties, One more race, Ultimate driving.
• Étape 3 : Succès de combat/KOs en paramétrant des courses d’équipe longues contre l’IA pour farmer Ravenous, Sharpshooter, Out of my way, Not today, Ace, MVP, etc.
• Étape 4 : Maîtrises de personnages (Mastery) en se concentrant sur un perso à la fois, dans des réglages qui favorisent son ECHO.
• Étape 5 : Endgame & Hollowed Apollo une fois à l’aise avec Overdrive et Strike.

L’avantage de ce chemin, c’est que vous débloquez naturellement une grosse partie des KOs et de la progression de maîtrise pendant l’histoire et les modes, sans encore vous soucier du 100 % pur et dur.

Succès d’histoire et de factions : les attraper “gratuitement”

Bonne nouvelle : la plupart des succès d’histoire tombent en jouant normalement. Engine Start, Burning Ambitions, Sync Rising, On a Starlit Stage se débloquent en finissant leurs chapitres. Pareil pour les histoires de factions :

• The emptiness of revenge – Green Reapers
• Ending the cycle – Kagawa-Kai
• Hard truths – Strike Force Romanda
• Dangerous knowledge – Jupiter Stormers
• Heir to the chair – Anaconda Corp
• Lore Master – terminer tous les événements du Screamer Tournament

Mon conseil :

• Restez en difficulté normale pour votre premier run. Monter la difficulté ne donne aucun succès supplémentaire, et le jeu est déjà assez exigeant.
• Sur les épisodes de Team Race, pensez à vos futurs succès de KO (par exemple Hunter, KO for KO, Revenge, On your tail) pour ne pas avoir à tout refaire plus tard.
• Repérez les pistes avec de larges virages et peu de goulets d’étranglement – elles seront parfaites plus tard pour Overdrive et les Mastery.

Succès de modes Arcade & Score : là où tout se farm

“In the flow”, “Tweaked and tuned” & Score Challenge de base

Presque tous les succès “faciles” sont tombés pour moi en passant une soirée dans le menu Arcade → Race! / Checkpoints / Score Challenge :

• In the flow : en Checkpoints, prenez une piste simple, restez dans le flux pendant 2 minutes. Ne visez pas la vitesse max, concentrez-vous sur les trajectoires.
• Tweaked and tuned : lancez un Race! hors-ligne avec règles personnalisées (2 tours, IA facile, dégâts réduits) et terminez la course.
• Pure racing / Set the stage / New ties / Experiment No.1 / Display of force : ce sont des complétions de Score Challenge avec un perso d’une faction donnée. Sélectionnez simplement un membre de la faction demandée et finissez un Score Challenge.
• One more race : succès caché lié à l’équipe de Mr. A. En pratique, jouez un Score Challenge avec Mr. Apollo ou The Announcer pour le faire tomber.

“Ultimate driving” & gestion d’Overdrive

Ultimate driving demande de parcourir au minimum 4,7 miles en Overdrive Challenge sans exploser. J’ai raté cette jauge un nombre ridicule de fois avant de stabiliser une méthode :

• Choisissez une piste avec de grandes courbes et peu de barrières internes (évitez les circuits urbains étroits).
• Activez Overdrive sur une longue ligne droite, pas dès le départ.
• Dérivez très tôt : dès que vous voyez un virage moyen/serré, commencez votre drift beaucoup plus tôt que d’habitude pour éviter le contact brutal.
• Si vous sentez que vous allez toucher un mur à angle droit, levez le pied (relâchez l’accélérateur une demi-seconde) pour diminuer l’impact, même si ça rallonge un peu le run.

Je vous conseille de vous échauffer 2–3 tentatives sans viser le succès, juste pour sentir comment la voiture réagit en Overdrive sur cette piste.

“Smooth race” – le trophée qui punit les murs

Smooth race impose de finir premier en Race! ou Team Race, sans exploser pendant que vous êtes en Overdrive. Ce n’est pas la difficulté de l’IA qui m’a posé problème, mais le réflexe d’activer Overdrive trop tôt.

• Réglez une course rapide : 2 tours, IA facile, dégâts par défaut.
• Gardez votre Overdrive pour le dernier tour, sur une portion de piste que vous connaissez par cœur.
• Assurez-vous d’être déjà en tête avant d’enclencher Overdrive : ainsi, vous n’êtes pas obligé de doubler au milieu du trafic.
• Pas d’Overdrive dans les épingles : si la piste a un ou deux virages vraiment serrés, désactivez (ou ne déclenchez pas) Overdrive avant ces zones.
• N’oubliez pas que tuer les autres en Overdrive est autorisé : seul votre explosion annule le succès.

Ce trophée est surtout mental : n’essayez pas d’aller vite, essayez d’aller propre. Quand j’ai arrêté de viser le chrono et que je me suis concentré uniquement sur les trajectoires safe, il est tombé à la troisième tentative.

Succès de combat & KOs : ramming, parades et travail d’équipe

Screamer a des succès qui ressemblent plus à un jeu de baston qu’à un racer. J’ai tout regroupé dans des sessions dédiées en Team Race, avec règles custom :

• Mode : Team Race
• Tours : 4 à 6
• IA : facile
• Dégâts : normaux
• Collisions activées

Avec ce setup, vous pouvez viser plusieurs succès à la fois :

• Ravenous : 3 KOs sur le même ennemi dans une course. Marquez un pilote précis et harcelez-le à chaque tour.
• Hunter : KO sur le leader et les deux membres d’une même équipe – ciblez systématiquement la même couleur d’équipe sur le HUD.
• KO for KO & Revenge : gardez un œil sur le feed d’événements. Dès qu’un ennemi KO un allié ou vous-même, traquez-le immédiatement.
• On your tail : attendez qu’un ennemi se glisse dans le Slipstream de votre coéquipier et percutez-le avec Strike ou un gros tacle latéral.
• Ace : KO rapide du leader et des deux membres d’une même team, seul ou avec vos alliés. Jouer avec un ami aide beaucoup, car ses KOs comptent aussi.
• MVP : viser au moins 220 points en Team Race. Concentrez-vous sur la première place et sur les KOs, en évitant toute explosion inutile.

Pour Sharpshooter (200 KOs avec Strike) et Out of my way (100 KOs en Overdrive), le plus rentable est de lancer des Team Races longues avec IA facile, puis :

• Remplir vos segments d’Entropy, activer Strike/Overdrive dès que possible.
• Viser des contacts sur l’arrière ou le flanc de l’ennemi, pas en frontal (sinon vous explosez ensemble).
• Ne terminez pas la course trop vite : laissez durer le dernier tour pour caser un maximum de KOs supplémentaires.

Enfin, pour Not today (50 parries avec Shield), il m’a fallu un peu de discipline : j’avais tendance à utiliser le bouclier défensivement. Pour le trophée, vous devez parer un KO imminent (Strike ou Overdrive). Le plus simple est d’inviter une amie/ami en ligne, de lancer une course privée, et de répéter le schéma “il t’attaque en Strike → tu parries” jusqu’au compte voulu. La bonne nouvelle : aucun succès n’est obligatoirement online, mais certains comme celui-ci sont plus supportables en coop.

Maîtrises de personnages (ECHO) – comment optimiser le farm

Chaque perso jouable a un succès de Mastery lié à son ECHO. C’est là que j’ai passé le plus de temps, mais on peut optimiser :

• Travaillez un personnage à la fois.
• Utilisez le mode Arcade → Race! ou Team Race avec tours longs et IA facile.
• Choisissez 1–2 pistes que vous connaissez parfaitement pour réduire la charge mentale.

Persos orientés KOs : Dirk, Akemi, Frederic, Róisín, Hina, Fermi

Les maîtrises les plus simples à comprendre mais longues à compléter sont celles qui demandent des KOs spécifiques :

• Dirk’s Mastery – Blood Thirst : 100 KOs avec son Strike en chaîne. Prenez des Team Races, visez les groupes compacts et profitez du chain Strike.
• Akemi’s Mastery – Something to Prove : 100 KOs en Overdrive avec le bouclier généré par son ECHO. Activez souvent ECHO, restez en Overdrive et refusez de lever le pied.
• Frederic’s Mastery – Reaper’s Dance : 100 KOs via des Strikes renforcés.
• Róisín’s Mastery – One More Freckle : ECHO réduit le coût en Entropy pour Strike, ce qui permet de spammer les KOs.
• Hina’s Mastery – Go Go SFR! : Drift en continu pour charger Hype, puis utilisez Strike pour accumuler 50 KOs.
• Fermi’s Mastery – Herding Instinct : réaliser 2 KOs en un seul Strike, 20 fois. Il faut viser des ennemis groupés, souvent dans les combats de peloton.

Pour tous ces persos, la clé est de prolonger les courses : n’allez pas chercher l’arrivée, cherchez le chaos au milieu du peloton.

Persos “jauge management” : Hiroshi, Gregor, Noboru, Gabriel, Hope, Keiji, Ritsuko, The Announcer

Un autre bloc de maîtrises tourne autour de la gestion de jauges (Sync, Entropy, Hype, Style) :

• Hiroshi’s Mastery – Unstable Boost : réaliser 100 boosts avec son ECHO spécial au lieu du boost standard.
• Gregor’s Mastery – ECHO Evolution : atteindre le niveau max de son ECHO 30 fois.
• Noboru’s Mastery – Former Glory & Gabriel’s Mastery – Ruthless Heir : générer 100 segments d’Entropy avec leurs ECHO.
• Hope’s Mastery – Interest Rate : accumuler 13 segments de Sync, 30 fois.
• Keiji’s Mastery – Emotional Manipulation : activer 50 Overdrives à Sync maximal.
• Ritsuko’s Mastery – Take Your Heart : déclencher 5 fois l’ECHO dans une course, répété 30 fois.
• The Announcer’s Mastery – Style Empress : maintenir le niveau max de Style pendant 5 secondes, 50 fois.

Pour ces succès, j’ai basculé sur des courses plus calmes : peu de trafic, IA facile, objectif de placer et recharger l’ECHO autant de fois que possible sans forcément chercher la victoire. Sur The Announcer, par exemple, je roulais presque en freestyle pour enchaîner les actions qui montent le Style plutôt que de me focaliser sur la course.

Persos défensifs & survie : Aisha, Mr. Apollo

Aisha’s Mastery – JSI Defense System demande de parer 30 KOs grâce à son ECHO. Couplé au succès Not today, vous pouvez optimiser en faisant des sessions coop où un ami vous attaque en Strike/Overdrive pendant que votre ECHO est prêt.

Mr. Apollo’s Mastery exige de gagner 10 courses sans se faire auto-détruire par son Proto-ECHO. Ici, le piège, c’est la gourmandise : utilisez son pouvoir, mais surveillez toujours la fenêtre de danger et n’hésitez pas à lever le pied ou à l’ignorer si vous sentez que vous perdez le contrôle. Faites-le sur des courses très simples, IA facile, 2 tours.

Hollowed Apollo : clore le chapitre en beauté

Le succès Hollowed vous demande de battre Hollowed Apollo, un adversaire secret qui apparaît après l’endgame. C’est de loin l’un des combats les plus exigeants du jeu : il exploite à fond Overdrive, Strike et les parades.

• Venez avec un perso dont vous maîtrisez déjà l’ECHO (peu importe lequel, l’important est d’être à l’aise).
• Considérez ce duel comme un boss de jeu de combat : apprenez ses patterns, notamment ses fenêtres de Strike et Overdrive.
• Gardez des segments d’Entropy en réserve pour riposter quand il se fragilise après un KO raté.
• N’essayez pas de le dominer en vitesse pure : jouez plus propre que lui, exploitez ses erreurs, et laissez-le se crasher.

Pour moi, le vrai prérequis invisible de ce succès, c’est d’avoir déjà passé du temps sur les maîtrises les plus exigeantes. Une fois que vous savez gérer Overdrive pendant des kilomètres, maintenir des chaînes de Strike et placer des parades, Hollowed Apollo devient un test final cohérent plutôt qu’un mur frustrant.

Verdict : un 100 % exigeant mais parfaitement atteignable

Screamer ne bricole pas avec ses succès : entre Overdrive à haut risque, parades millimétrées, Mastery spécifiques pour 16 personnages et un boss final secret, le 100 % demande vraiment de maîtriser le jeu sous toutes ses coutures. Mais la structure des modes joue en votre faveur : aucun trophée n’est bloqué derrière le multijoueur, l’Arcade permet de configurer exactement les conditions dont vous avez besoin, et la progression de maîtrise avance quel que soit le mode.

En suivant une route claire (histoire → Arcade/Score → KOs → Masteries → Hollowed), en farmant intelligemment sur quelques pistes sûres et en respectant la dangerosité d’Overdrive, le Platine / 100 % de Screamer n’est pas un exploit réservé à quelques élus : c’est un objectif exigeant mais totalement raisonnable pour tout joueur prêt à investir du temps dans les systèmes d’ECHO et de combat. Si vous acceptez de considérer Screamer autant comme un jeu de baston que comme un jeu de course, sa liste de succès devient une feuille de route idéale pour en exploiter tout le potentiel.

Pourquoi les cartes interactives changent la vie dans Abiotic Factor

L’absence de curseur de joueur sur la carte d’Abiotic Factor m’a obligé à basculer sur des cartes interactives après quelques heures seulement. Même avec les cartes de secteurs dans le Journal, je tournais en rond, surtout dans Cascade Research et les zones souterraines. Le déclic est venu quand j’ai compris que la communauté avait déjà réglé le problème avec des hubs de cartes cliquables et des checklists 100% bien plus pratiques que la carte en jeu.

Dans ce guide, je t’explique concrètement comment utiliser :

• le hub de cartes interactives type TechRaptor pour chaque zone (Canaan, Far Garden, Flathill, etc.) ;
• les checklists 100% façon Wand pour ne rien oublier ;
• les cartes communautaires (GitHub, Steam, Fandom) si tu veux aller encore plus loin ou contribuer toi-même.

L’idée, c’est que tu puisses passer d’une exploration “je me perds tout le temps” à une exploration structurée, où chaque aller-retour est planifié et rentable.

Comprendre les limites de la carte en jeu

Avant de parler outils externes, il faut bien comprendre ce que la carte d’Abiotic Factor fait… et ce qu’elle ne fait pas.

• Tu dois ramasser les cartes de secteur (Office Sector, Cascade Research, etc.) pour voir les plans dans ton Journal.
• Tu y accèdes via J par défaut, onglet carte.
• Il n’y a aucun indicateur de ta position sur ces plans.
• Les cartes sont statiques : pas de zoom, pas de marqueurs personnalisés, pas de filtres.

Sur le papier, ça suffit pour une run “découverte”. En pratique, dès que tu essayes de nettoyer une zone, de revenir sur un coffre manqué ou de trouver un raccourci entre deux secteurs, c’est “inutilement difficile”. J’ai perdu un temps fou à me réorienter dans Cascade Research en me repérant juste aux couloirs et aux panneaux.

C’est là que les cartes interactives externes deviennent presque indispensables, surtout si tu vises le 100% ou que tu fais du speedrun / coop organisé.

Installer une bonne routine d’exploration avec cartes interactives

Avant de rentrer dans le détail des différents outils, voici la routine que j’use à chaque session :

• Écran 1 : le jeu, avec accès rapide au Journal (J).
• Écran 2 ou téléphone : le hub de cartes interactives (type TechRaptor) ouvert sur la zone où je me trouve.
• Un bloc-notes / doc : si j’ai besoin de noter des objectifs précis (un coffre verrouillé, un boss, un raccourci).

Si tu n’as qu’un seul écran, le plus efficace reste d’ouvrir la carte interactive sur ton téléphone ou ta tablette. J’ai essayé de faire des allers-retours alt-tab non-stop : non seulement ça casse le rythme, mais j’oubliais à chaque fois la position exacte de mon objectif.

Utiliser le hub de cartes interactives zone par zone

Le hub de cartes interactives de type TechRaptor sert surtout de référence de navigation : tu cliques sur une zone (Canaan, Far Garden, Flathill, etc.) et tu obtiens une carte cliquable avec les principaux points d’intérêt (POI).

1. Canaan, Far Garden, Flathill : poser les bases

Sur ces premières zones, je m’en sers surtout pour :

• Repérer les chemins principaux avant d’y aller : ça évite de faire trois fois le tour pour retrouver une entrée de bâtiment.
• Visualiser les liaisons entre sous-zones (par exemple, comment Canaan se connecte à Far Garden).
• Identifier quelques repères visuels forts (une grande structure, un pont, un croisement) que je peux retrouver facilement dans le jeu.

Concrètement, je commence par ouvrir la carte interactive de la zone, je la regarde en entier pendant 30 secondes pour mémoriser la structure globale, puis je zoome sur mon secteur actuel. Une fois en jeu, je m’interdis de regarder toutes les 10 secondes : j’alterne plutôt exploration libre et vérification ciblée quand je me sens perdu.

2. Furniture Store, The Train, Rise : navigation à couloirs

Dans ces zones plus linéaires ou semi-linéaires, le problème n’est pas tant de se perdre que de :

• louper une salle annexe utile ;
• oublier un item important ou une station de craft ;
• rater un raccourci ou un retour vers une zone précédente.

Avec les cartes interactives du hub, je survole la zone avant d’y entrer, et je repère :

• les embranchements qui ne mènent pas directement à l’objectif principal (souvent là où se cachent les bons loots) ;
• les éventuels dédales (salles multiples, couloirs superposés) pour éviter de tourner en rond.

Je recommande vraiment de prendre 1-2 minutes pour ça avant un long segment comme The Train. Ça m’a évité plusieurs retours en arrière lourds parce que j’avais raté une pièce à mi-parcours.

3. Space Queen, The Mycofields, The Night Realm : zones denses et désorientantes

C’est dans ces zones-là que les cartes interactives deviennent quasi obligatoires. L’ambiance visuelle très marquée (mycos, obscurité, structures étranges) rend la lecture de l’espace compliquée, et l’absence de marqueur de joueur sur la carte en jeu n’aide pas.

• Space Queen : je m’appuie sur la carte interactive pour repérer à l’avance les niveaux de verticalité (ponts, passerelles, accès par échelles). En jeu, je me base ensuite sur ces hauteurs pour savoir sur quel “niveau” je suis.
• The Mycofields : ici, j’utilise la carte pour tracer un itinéraire propre entre les POI importants (entrée, objectifs, stations, coffres notables) afin d’éviter de traverser trois fois les mêmes nuages de spores.
• The Night Realm : zone très propice à la perte de repères. J’ai fini par découper la carte interactive en “quartiers” mentaux : nord-ouest, nord-est, etc., avec un objectif par quartier, plutôt que d’essayer de tout faire d’un coup.

Dans ces zones, ne fais pas mon erreur de vouloir “tout mémoriser” dès la première visite. Garde la carte interactive accessible, et n’hésite pas à faire pause régulièrement pour recaler ton trajet.

4. Village Den da’ko Yeer, Voussoir : connexions et retours

Ces zones servent souvent de nœuds de connexion entre plusieurs secteurs. J’ai perdu un temps absurde à chercher comment revenir sur une zone précédente parce que je n’avais pas repéré à l’avance les sorties et raccourcis.

• Sur la carte interactive, repère toutes les sorties marquées (portes, ascenseurs, passages) dès ta première visite.
• Associe-les à des repères en jeu (une couleur de lumière, une affiche, un bruit particulier).
• Note éventuellement sur un carnet l’équivalent “sortie nord = vers X, sortie sud = vers Y”.

En faisant ça, les allers-retours pour finir une quête ou récupérer un item oublié deviennent beaucoup plus simples et rapides.

Aller vers le 100% : utiliser les checklists interactives

Le hub de cartes interactives est parfait pour la navigation, mais dès que j’ai voulu viser le 100% (tout fouiller, tout ramasser), j’ai dû ajouter un deuxième outil : les checklists type Wand, pensées pour le completisme.

Le principe : au lieu d’avoir juste une carte, tu as une liste de tous les éléments d’une zone (objets importants, collectibles, POI) avec la possibilité de les cocher au fur et à mesure. Certaines de ces interfaces proposent aussi :

• des routes optimisées pour parcourir une zone sans retour en arrière inutile ;
• des téléports ou points de déplacement pour organiser tes trajets (quand le jeu le permet) ;
• un suivi global du pourcentage de complétion par zone.

Comment je les utilise :

• Je commence une zone en mode “découverte” avec seulement la carte interactive, sans checklist, pour garder un minimum de surprise.
• Une fois la zone terminée naturellement (boss vaincu, objectif principal atteint), j’ouvre la checklist correspondante.
• Je compare ce que j’ai déjà vu avec la liste, et je planifie un run de nettoyage avec un itinéraire propre, en cochant au fur et à mesure.

Ce fonctionnement en deux temps m’a permis de ne pas tuer totalement l’exploration, tout en ayant un contrôle strict sur la complétion. En général, compte 30 à 60 minutes de plus par grande zone si tu veux vraiment la mettre à 100% avec ce système.

Outils avancés : cartes éditables et filtres dynamiques

Si tu veux aller encore plus loin ou que tu joues beaucoup en coop, les cartes communautaires plus avancées (GitHub, Steam, Fandom) deviennent très intéressantes.

Cartes open-source (type GitHub, ComradeAleks)

Ces cartes sont généralement :

• éditables : tu peux ajouter ou modifier des marqueurs ;
• organisées par catégories de POI (items, ennemis, événements, sorties) ;
• pensées pour être maintenues au fil des mises à jour.

Dans mon cas, je les utilise surtout pour :

• ajouter des notes personnelles (par exemple “bon spot de farm X”, “zone dangereuse pour un joueur peu équipé”) ;
• préparer une session coop en partageant un plan de route à mes potes avec les mêmes codes de couleur ;
• suivre les ajouts de zones post-release (par exemple autour de Shadowgate) sans attendre un guide complet.

Guides Steam et cartes dynamiques

Certains guides Steam proposent une seule grande carte interactive avec :

• des filtres dynamiques (montrer uniquement les items, ou uniquement les ennemis, etc.) ;
• une mise à jour régulière, parfois datée (2026 et plus).

Ça brille surtout si tu veux te concentrer sur un type de contenu : par exemple, repérer rapidement où se trouvent tous les points de craft ou tous les types d’ennemis d’une zone précise.

Cartes Fandom / wiki

Les wikis Fandom disposent souvent d’une section “AllMaps” avec des cartes personnalisées créées par la communauté. Elles sont très pratiques si tu :

• cherches une vue d’ensemble rapide d’une zone précise ;
• veux comparer plusieurs interprétations d’un même espace (certains joueurs ajoutent des détails que d’autres ont manqués) ;
• aimes contribuer en ajoutant tes propres marqueurs ou corrections.

Erreurs courantes à éviter avec les cartes interactives

En voulant optimiser, j’ai aussi transformé le jeu en tableur plus d’une fois. Voilà ce que j’aurais aimé éviter dès le début :

• Rester scotché sur la carte externe : si tu regardes la carte toutes les 5 secondes, tu ne développes jamais ton sens de l’orientation dans les niveaux. Force-toi à explorer un peu “en aveugle” puis à vérifier.
• Tout vouloir faire en une seule passe : certaines zones se débloquent en plusieurs temps. Inutile d’insister sur un collectible inaccessible, note-le sur la checklist et reviens plus tard.
• Ignorer complètement la carte du Journal : même limitée, elle aide à comprendre la structure générale (surtout les connexions entre secteurs). Je l’utilise toujours en complément.
• Suivre une route “optimisée” sans te laisser respirer : les checklists 100% sont efficaces, mais ne te prive pas de quelques détours improvisés, surtout lors de ta première run.
• Oublier d’actualiser tes sources : certaines cartes communautaires datent d’avant certaines mises à jour. Vérifie toujours la date ou les notes de mise à jour associées.

Mettre tout ça ensemble : une méthode simple pour explorer efficacement

Pour résumer la méthode qui fonctionne vraiment bien après plusieurs runs :

• Avant une nouvelle zone : regarde rapidement la carte interactive du hub (type TechRaptor) pour comprendre la forme générale et les éventuels points chauds (zones denses, verticalité, nœuds de connexion).
• Pendant la première exploration : joue surtout à l’instinct, n’utilise la carte interactive que quand tu te sens vraiment perdu ou quand tu doutes d’un embranchement important.
• Après avoir fini l’objectif principal : ouvre la checklist 100% correspondante et repère ce qu’il te manque. Planifie un run de nettoyage avec un minimum d’allers-retours.
• Pour les runs avancés (coop/speedrun) : passe sur des cartes éditables (GitHub, Steam, wiki) pour ajouter des marqueurs custom, synchroniser ton équipe et gagner encore plus de temps.

En suivant cette approche, j’ai réussi à transformer une navigation parfois frustrante – surtout avec l’absence de carte interactive en jeu en 2026 – en véritable atout : je connais maintenant chaque zone par cœur, et mes runs 100% sont bien plus rapides et organisées.

Contexte : pourquoi ces puzzles posent problème

Le chapitre 5 de Crimson Desert enchaîne deux séquences de puzzles très linéaires mais mal expliquées : l’Aiguille de l’Ascension, puis le Pont Céleste (Skybridge) dans l’Abîme. Le jeu donne peu d’indications, plusieurs batteries et orbes peuvent être retirés alors qu’ils sont indispensables, et certains mécanismes se réinitialisent si l’activation n’est pas faite dans le bon ordre. Le résultat typique est du backtracking inutile, voire un blocage qui oblige à recharger une sauvegarde précédente.

Ce guide décrit une route propre, sans aller-retour, depuis l’arrivée devant l’Aiguille jusqu’au téléporteur qui mène au boss Invocacuervos, en détaillant deux chemins d’entrée, l’utilisation de la Force axiomatique, les puzzles de conduits et de lasers, la réparation de câbles et les points de voyage rapide à ne pas manquer.

Préparation générale avant d’entrer

Avant de t’engager dans cette séquence, vérifier les points suivants évite les mauvaises surprises :

• Soin et nourriture : il n’y a ni marchand ni feu de camp pratique entre l’entrée de l’Aiguille et la zone du boss. Prévoir un stock confortable de nourriture cuisinée et de consommables de soin.
• Force axiomatique : plusieurs puzzles reposent sur cette capacité. Assure-toi d’avoir suffisamment de charges et de connaître ses commandes (par défaut, maintenir L3 ou une touche dédiée pour l’activer, puis utiliser les gâchettes L2/R2 et le stick droit pour pousser/tirer et tourner des pièces mécaniques).
• Équipement de mobilité : le vol plané et les compétences de projection (type « Palme de Force » ou équivalent dans ton arbre de talents) facilitent grandement les sauts entre plateformes.
• Espace d’inventaire : laisse quelques emplacements libres pour ramasser orbes/cellules de batterie réellement nécessaires, afin de ne pas être tenté de démonter des éléments structurels du puzzle.

Accéder à l’Aiguille de l’Ascension : deux itinéraires

À ton arrivée, la porte principale de l’Aiguille est effondrée et obstruée par des gravats. Elle n’est pas ouvrable à ce stade : inutile de consommer du temps ou des compétences dessus. L’accès se fait par un chemin alternatif, au choix.

Itinéraire A – Escalade extérieure

Sur la façade de la tour, plusieurs prises et corniches permettent une escalade progressive vers une grande ouverture circulaire située à mi-hauteur.

• Repérer les points de prise avec une vue d’ensemble de la paroi est.
• Grimper par segments, en utilisant les petites plateformes comme zones de récupération d’endurance.
• Viser l’une des grandes ouvertures rondes – elles débouchent toutes sur les niveaux internes de l’Aiguille.

Cet itinéraire expose davantage aux chutes, mais offre souvent quelques ressources annexes (coffres accessibles en contrebas, petites caches, etc.).

Itinéraire B – Tunnel caché

Si tu préfères éviter la phase de plateforme verticale, il existe un accès souterrain :

• Depuis la base de la tour, longer la falaise sur la droite.
• Descendre légèrement pour trouver l’entrée d’un ancien tunnel minier.
• Suivre ce couloir jusqu’à déboucher directement dans le sous-sol de l’Aiguille.

Les deux itinéraires convergent vers la même zone : un vaste sous-sol circulaire avec un énorme ventilateur au centre et plusieurs orbes d’énergie bleus enchâssés dans les murs.

Sous-sol de l’Aiguille : ventilateur et orbes à ne pas toucher

Le sous-sol est le premier endroit où une erreur de manipulation peut casser la progression.

• Ne PAS retirer les deux gros orbes bleus branchés sur les conduits principaux du ventilateur central. Ils alimentent la turbine qui sert d’ascenseur aérien.
• De manière générale, éviter de démonter les batteries fixées sur les structures massives si le puzzle immédiat ne te le demande pas explicitement.

Le ventilateur est déjà alimenté si les orbes sont en place. Pour monter :

• Se placer au centre du flux d’air.
• Sauter puis activer le vol plané avec la commande habituelle (selon ta plateforme).
• Se laisser porter vers le haut jusqu’à heurter une plateforme qui bloque l’ascension. Atterrir sur ce niveau intermédiaire.

Cette « colonne de vent » sert d’ascenseur principal pour revenir aux étages supérieurs si tu chutes : le puzzle conserve généralement son état, ce qui évite les resets complets.

Étages intermédiaires : puzzle de conduits et premier ascenseur

Sur le niveau où le flux d’air se bloque, une grande grille de panneaux ou cadrans rotatifs est encastrée dans la paroi, traversée par des lignes d’énergie.

L’objectif est de rediriger le courant d’un point d’entrée à gauche vers un point de sortie à droite, en faisant passer l’énergie par tous les segments nécessaires pour activer l’ascenseur de pierre situé sous tes pieds.

Méthode générale avec la Force axiomatique :

• Activer la Force axiomatique (L3 maintenu ou touche équivalente).
• Viser un panneau ou un cadran de la grille.
• Utiliser L2/R2 et le stick droit pour faire pivoter la pièce, jusqu’à ce que les lignes d’énergie se connectent proprement d’un segment au suivant.

Un ordre efficace consiste à :

• Commencer par la ligne du bas à gauche : orienter le premier cadran pour amener l’énergie vers la droite.
• Construire ensuite une forme de « L inversé » qui remonte vers le haut puis repart vers la droite, en évitant les impasses.
• Vérifier que le courant atteint bien le point de sortie en bas à droite sans sections éteintes.

Une fois le circuit complet, l’ascenseur de pierre se soulève au centre de la pièce. Important : si l’ascenseur s’active alors que tu n’es pas dessus, il suffit de dérégler volontairement un cadran pour couper le courant, attendre que la plateforme redescende, remonter dessus, puis rétablir la connexion.

Plateforme supérieure : grand panneau circulaire et ventilateur final

Le premier ascenseur t’amène à un étage supérieur équipé d’un vaste mécanisme circulaire mural, traversé par plusieurs rails d’énergie. Ce panneau commande l’ultime ventilateur-ascenseur vers le Pont Céleste.

Configuration typique :

• Plusieurs anneaux ou dials imbriqués, chacun faisant tourner un segment de conduits.
• Trois lignes d’énergie à relier : gauche, bas (centre) et droite.
• Une ou plusieurs cellules d’énergie fixées sous la plateforme qui alimentent le panneau.

Ne pas retirer la batterie logée sous ce panneau : elle est nécessaire à son fonctionnement. Contente-toi de manipuler les parties rotatives.

Pour résoudre le puzzle :

• Activer la Force axiomatique et cibler chaque dial du panneau circulaire.
• Utiliser les commandes de rotation pour orienter d’abord la ligne de gauche, de façon à la prolonger vers le centre.
• Former ensuite une structure continue qui relie gauche → bas → droite, souvent sous la forme d’un « L inversé » ou d’un motif similaire reliant les trois embranchements.
• Affiner au besoin en tournant les anneaux externes sans casser la connexion générale.

Lorsque les trois voies sont actives simultanément (toutes les sections lumineuses), une cinématique courte indique l’activation du gros ventilateur central. Place-toi au milieu, déclenche ton vol plané et laisse-toi emporter vers le sommet de la tour. Ce trajet mène directement à la sortie vers l’Abîme et au début du Pont Céleste.

Début du Pont Céleste (Skybridge) : point de voyage rapide et sphère centrale

En sortant de l’Aiguille, tu te retrouves sur une structure flottante dans l’Abîme, avec des anneaux, des orbes et des conduits lumineux. Ce secteur porte souvent le nom de Pont Céleste ou Skybridge dans l’interface.

Étapes initiales :

• Avancer de quelques mètres jusqu’à une plaque circulaire au sol et l’activer : c’est un point de voyage rapide. Si tu chutes plus tard ou meurs, tu pourras revenir ici sans refaire l’Aiguille.
• Juste devant se trouve une grande sphère (orbe) déjà orientée vers un point lumineux à l’horizon. Laisser cette sphère tranquille : elle est correctement alignée par défaut.

Plateforme supérieure du Pont Céleste : alignement des sphères et lasers

Le reste du puzzle consiste à réaligner des sphères/lasers et à rétablir la circulation d’énergie dans les conduits.

Monter sur l’anneau supérieur

Pour atteindre les autres sphères :

• Suivre les passerelles vers la droite à partir de la sphère centrale.
• Utiliser les ascenseurs en anneau ou les courants d’air verticaux pour gagner de la hauteur.
• Compléter éventuellement avec une compétence de projection (type Palme de Force) puis vol plané afin d’atteindre les plateformes flottantes ou les rebords de fenêtre.

Orienter la première sphère supérieure

Sur l’anneau supérieur, tu trouves une première sphère orientable :

• Activer la Force axiomatique et saisir la sphère par son axe central.
• La faire pivoter jusqu’à ce que son rayon/l’arc d’énergie pointe vers un repère orange ou une gemme lumineuse située sur l’anneau opposé.
• Une fois la cible atteinte, la gemme change de couleur (souvent vers le bleu) et un premier ascenseur en anneau se met en marche.

Aligner les sphères latérales et corriger les lasers

Deux autres sphères se trouvent généralement de part et d’autre de cette plateforme supérieure :

• Rejoindre chaque côté en empruntant les anneaux mobiles ou en sautant de rebord en rebord (appuis de fenêtre, petites corniches).
• Pour chaque sphère, répéter l’opération : rotation via la Force axiomatique jusqu’à ce que le rayon atteigne la gemme correspondante à distance.
• Sur un des murs (souvent côté est), un laser peut manquer sa cible : grimper sur les petites plateformes flottantes adjacentes pour accéder à son support latéral et le réorienter afin qu’il touche le point lumineux manquant.

Quand l’ensemble des sphères et lasers est correctement orienté, plusieurs parois se réalignent et se mettent à tourner, créant un chemin clair vers la partie suivante du Pont Céleste.

Réparation des câbles et conduits : suivre la lumière jaune

Une fois les sphères alignées, l’énergie circule partiellement, mais certains segments restent inactifs à cause de câbles rompus.

Pour localiser et réparer ces ruptures, la Lame aveuglante (ou arme équivalente à réfraction) est particulièrement utile :

• Activer la capacité de réfraction/lumière sur ton arme.
• Observer les conduits d’énergie : les sections actives brillent en bleu, les circuits rompus apparaissent souvent en jaune ou plus ternes.
• Suivre ces segments jaunâtres jusqu’aux zones où le conduit est manifestement interrompu.
• Interagir avec les petits tubes ou connecteurs situés au niveau du sol ou sous les plateformes pour rétablir le lien.

Sur ce Pont Céleste, il y a typiquement deux câbles à réparer, dont un légèrement à l’écart sur un côté de la structure. Un oubli fréquent concerne ce second câble, plus dissimulé : tant qu’il reste inactif, le mécanisme final ne se déclenche pas même si les sphères semblent correctement alignées.

Mécanisme central du Pont Céleste : activation finale

Quand toutes les sphères/lasers sont en place et que les câbles rompus ont été réparés, le grand panneau circulaire au fond de l’arène s’illumine. Il fonctionne d’une manière comparable à celui de l’Aiguille, mais l’activation est plus simple.

• Atteindre la base du panneau en suivant les plateformes nouvellement alignées.
• Grimper sur la structure jusqu’à atteindre son centre.
• Depuis une prise ou en étant suspendu, utiliser une compétence de frappe axiomatique (type Palme de Force) dirigée vers le noyau du panneau.
• Une courte cinématique valide l’activation du Pont Céleste : de nouvelles plateformes et anneaux apparaissent, formant un chemin vers la sortie.

À ce stade, un nouveau point de voyage rapide peut apparaître à proximité de la transition suivante. L’activer immédiatement évite d’avoir à répéter les puzzles du Pont en cas d’échec ultérieur.

Plateformes finales vers l’Invocacuervos

La dernière section est essentiellement une séquence de plateformes et de colonnes activées par la Force axiomatique, qui conduit au téléporteur de la zone de boss.

• Suivre le nouveau chemin jusqu’à un portail triangulaire. Le franchir pour entrer dans une zone de transition de l’Abîme.
• Un levier/colonne sort du sol : l’attraper avec la Force axiomatique et le faire pivoter lentement. Lorsque l’angle est correct, des plateformes apparaissent dans le vide.
• Utiliser les générateurs de vent répartis sur ces plateformes : sauter dans le flux, déclencher le vol plané, et viser la plateforme suivante.
• Répéter l’opération avec les colonnes successives si nécessaire, en veillant à toujours opérer d’abord la colonne la plus proche pour faire avancer le chemin dans le bon sens.

Au bout de cette série, un grand cercle de téléportation bleu est visible sur le sol d’une ultime plateforme. Juste avant d’y entrer, une plaque de voyage rapide se trouve généralement à proximité immédiate : l’activer pour sécuriser un point de retour direct vers l’arène de boss.

Checklist des orbes et batteries à ne jamais retirer

Pour éviter toute situation de puzzle cassé, retenir cette liste de composants à laisser en place durant toute la séquence :

• Sous-sol de l’Aiguille : les deux gros orbes bleus qui alimentent la turbine centrale.
• Étage du panneau circulaire de l’Aiguille : la batterie fixée sous la plateforme, directement reliée au mécanisme mural.
• Sections d’Abîme avec piliers centraux : les orbes enchâssés dans les piliers qui servent uniquement de relais pour les transitions ou les puzzles de cubes adjacents. Tant qu’un puzzle ne demande pas explicitement de les déplacer, les considérer comme structurels.
• Pont Céleste : les orbes déjà correctement orientés vers une cible (notamment la sphère principale à l’arrivée). Ne les retirer ni ne les réorienter sans nécessité, au risque de perdre les repères de base.

Le principe général est simple : ne démonter que les éléments isolés, clairement identifiables comme « pièces de puzzle » (petites batteries portables, cubes, orbes non connectés), et laisser fixés ceux qui font partie d’un gros ensemble déjà alimenté.

Gestion des ressources et préparation au combat contre l’Invocacuervos

Avant de franchir le téléporteur final vers l’arène de l’Invocacuervos, un rapide contrôle d’équipement évite de devoir refaire la séquence en cas de défaite.

• Santé et endurance : vérifier que tes consommables de soin sont mappés sur des raccourcis accessibles. La zone qui suit enchaîne directement vers le boss sans longue phase de repos.
• Charges de Force axiomatique : conserver quelques charges pour le début du combat, plusieurs patterns du boss pouvant être punis ou contournés via cette capacité.
• Objets ramassés sur la route : guijarros/petits cailloux pour interagir avec certains bols ou autels, ressources récupérées derrière des racines brûlables grâce aux reflets de la Lame aveuglante, etc. Même si tous ne sont pas nécessaires au boss, ils peuvent alimenter l’économie globale ou des améliorations futures.
• Point de voyage rapide avant l’arbre : juste avant le grand arbre de la zone de l’Invocacuervos, s’assurer que la plaque de voyage rapide est activée. En cas de mort, le retour se fait ici plutôt qu’au début du Pont Céleste.

Avec cette séquence d’actions – choix d’entrée dans l’Aiguille, résolution méthodique des dials et des sphères, réparation systématique des câbles et activation de chaque point de voyage rapide – l’accès à l’Invocacuervos se fait de manière linéaire, sans backtracking ni reconfiguration de puzzle.

Pourquoi une SSD est devenue obligatoire pour le PC gaming (surtout en 2026)

Sur un PC de jeu moderne, la vraie ligne de partage ne se situe plus entre 8 et 16 Go de RAM ou entre deux cartes graphiques proches, mais entre disque dur et SSD. La différence de réactivité est du même ordre que le passage de la disquette au disque dur à l’époque : fenêtres qui s’ouvrent instantanément, chargements de niveaux raccourcis, alt‑tab fluide… et surtout, des jeux récents qui refusent purement et simplement de s’installer sur un HDD.

En parallèle, les prix des SSD ont fortement remonté depuis fin 2025 à cause de la demande en NAND (IA, serveurs, consoles, PC). Certaines références ont pris 20 à 50 % en quelques mois. Attendre en espérant une promo miracle est souvent une fausse bonne idée : dans l’immédiat, la tendance reste à la hausse.

Ce guide résume les points clés pour choisir ta prochaine SSD de gaming en 2026 : formats (M.2, SATA, USB), PCIe Gen4 vs Gen5, capacités, refroidissement, modèles recommandés, et quand un disque dur reste utile (mais plus comme disque système).

Étape 1 : Choisir le bon format de SSD (M.2, SATA, USB externe)

M.2 NVMe : le standard pour un PC de jeu actuel

Sur pratiquement tous les cartes mères récentes, le premier réflexe doit être la SSD au format M.2 NVMe.

Concrètement, ça veut dire :

• Format physique : le plus courant est 2280 (22 mm de large, 80 mm de long).
• Interface : PCIe 4.0 x4 sur la majorité des cartes mères gaming actuelles, parfois PCIe 5.0 x4 sur les plateformes les plus récentes.
• Performances : 5 000 à plus de 7 000 Mo/s en lecture séquentielle pour les bons modèles Gen4, plus de 10 000 Mo/s pour certaines Gen5.

En pratique, pour jouer, une bonne SSD PCIe Gen4 est déjà amplement suffisante. C’est là que le rapport prix/performances est le plus intéressant en 2026.

SSD SATA 2,5″ : seulement pour les configurations plus anciennes

Les SSD SATA en 2,5″ plafonnent aux alentours de 550 Mo/s, soit presque dix fois moins que les bonnes M.2 NVMe. Mais même à cette vitesse, on reste énormément plus rapide qu’un disque dur.

Aujourd’hui, ce format ne se justifie plus que dans deux cas :

• Ton PC (ou ton portable) n’a pas de slot M.2, mais des ports SATA libres.
• Tu n’as plus aucun slot M.2 disponible et tu veux ajouter du stockage à petit prix pour des jeux peu sensibles aux temps de chargement.

Pour un nouveau PC gaming, il est inutile de partir sur une SSD SATA comme disque système si tu as du M.2 NVMe disponible.

SSD externes USB : une option sérieuse pour étendre le stockage

Les SSD externes étaient autrefois cantonnées aux sauvegardes. Avec l’USB 3.2 et l’USB 4, ce n’est plus le cas. Une bonne SSD USB-C peut atteindre ou dépasser les performances d’une SATA interne.

Pour un usage gaming, elles sont pertinentes :

• pour déporter une partie de ta bibliothèque Steam sans ouvrir le PC ;
• pour transporter quelques jeux entre un PC fixe et un portable ;
• pour profiter de vitesses proches d’une SATA avec un simple câble.

Sur les ports les plus rapides (USB 3.2 Gen2x2, USB4), on peut monter à plusieurs Go/s. Lancer un jeu AAA depuis une bonne SSD USB ne pose plus de problème : la différence avec une M.2 interne reste modeste sur les chargements.

Étape 2 : PCIe Gen4 ou Gen5 ? Ce que ça change vraiment en jeu

Sur le papier, les SSD PCIe Gen5 explosent les scores : plus de 10 000 Mo/s en lecture séquentielle pour certains modèles comme la WD Black SN8100, contre 7 000-7 500 Mo/s pour une très bonne Gen4 (Samsung 990 Pro, WD Black SN7100).

En pratique, pour le jeu, l’écart est beaucoup moins spectaculaire. Ce qui compte le plus pour les temps de chargement et la réactivité, ce sont :

• les accès aléatoires (4K) plutôt que la lecture séquentielle pure ;
• la latence et la capacité à éviter le throttling thermique ;
• la compatibilité avec des technologies comme DirectStorage.

Quand choisir une SSD PCIe Gen4

Pour 95 % des joueurs sur PC en 2026, une bonne SSD PCIe 4.0 est le meilleur point d’équilibre :

• Performances : largement suffisantes pour tous les jeux actuels, même ceux qui imposent une SSD dans les specs (type Cyberpunk 2077 depuis son gros patch).
• Prix : certes en hausse, mais encore raisonnable sur des capacités de 1 à 2 To.
• Chauffe : maîtrisable avec un simple dissipateur M.2 (souvent fourni par la carte mère).

Des modèles comme la Samsung 990 Pro (jusqu’à environ 7 450/6 900 Mo/s) ou la WD Black SN7100 (autour de 7 250 Mo/s) restent d’excellents choix « haut de gamme raisonnables » pour un PC de jeu performant.

Quand envisager une SSD PCIe Gen5

Les Gen5 comme la WD Black SN8100 sont les Formule 1 des SSD actuelles : extrêmement rapides… mais avec des compromis :

• Température : ces SSD chauffent beaucoup. Sans gros dissipateur (voire radiateur actif), elles throttlent vite.
• Consommation : plus élevée, ce qui peut compter sur des configurations compactes.
• Prix : souvent plus chères à capacité équivalente, même si la « crise des prix » fait parfois se croiser les tarifs Gen4/Gen5.

Elles valent le coup si :

• tu as une configuration très haut de gamme (plateforme PCIe 5.0 récente) ;
• tu fais aussi du montage vidéo 8K, gros workflows pro ou IA locale où chaque seconde de transfert compte ;
• tu es prêt à gérer le refroidissement (dissipateur massif, bon airflow).

Pour un PC purement gaming, il est difficile de justifier une Gen5 sur le seul critère des temps de chargement. Une très bonne Gen4 donnera une expérience quasi identique en jeu pour moins cher et moins de contraintes.

Étape 3 : Capacité, budget et scénarios d’usage

Quelle capacité viser pour jouer confortablement ?

Les jeux récents dépassent facilement les 100 Go, certains approchent ou dépassent les 150 Go avec DLC et textures HD. Voici une base réaliste pour 2026 :

• 500 Go : trop juste pour du gaming moderne. À réserver à un PC secondaire ou à un usage bureautique.
• 1 To : minimum conseillé sur un PC de jeu sérieux ; tu pourras garder Windows + 4-6 gros AAA + quelques jeux plus légers.
• 2 To : zone de confort. Permet d’installer une bonne quinzaine de jeux lourds sans jongler en permanence.
• 4 To et plus : utile si tu as une énorme bibliothèque ou si tu veux tout garder en local sans HDD, mais le prix monte vite.

Compte aussi avec la tendance des jeux à gonfler au fil des patches. Viser un peu au‑dessus de ton besoin immédiat évite d’être à l’étroit trop rapidement.

Budget vs confort : où mettre l’argent ?

Avec la hausse des prix NAND, le vrai dilemme n’est plus « Gen4 ou Gen5 », mais plutôt « capacité ou modèle premium ».

• Une SSD milieu/haut de gamme de 2 To (type Samsung 990 Pro ou WD SN7100) procure plus de confort qu’une Gen5 de 1 To où tu seras constamment obligé de désinstaller des jeux.
• Pour une SSD secondaire dédiée à ta bibliothèque, une référence plus abordable comme une Crucial P3 ou une WD Blue SN5000 4 To fait très bien le job, même si elle est un peu moins performante en écriture soutenue.

En 2026, la stratégie la plus rationnelle pour un joueur reste souvent : une bonne Gen4 rapide de 1 ou 2 To pour l’OS et les jeux principaux, complétée par une SSD plus abordable ou un HDD pour l’archivage.

Étape 4 : Refroidissement, endurance et petits détails qui comptent

Dissipateur M.2 : indispensable avec les Gen4/Gen5

Les SSD rapides ont tendance à chauffer, surtout en écriture soutenue ou en usage intensif (installations, transferts, gros patchs). Sans dissipateur, elles peuvent réduire automatiquement leurs performances (throttling) pour ne pas surchauffer.

• Vérifie si ta carte mère possède des dissipateurs M.2 intégrés. Sur la plupart des cartes gaming récentes, c’est le cas au moins pour le slot principal.
• Si tu prends une SSD pour PS5, privilégie un modèle avec radiateur intégré (type WD Black SN850X avec heatsink) ou ajoute un dissipateur compatible.
• Sur les Gen5, un gros dissipateur est quasiment obligatoire, parfois avec ventilateur dédié.

Endurance, garantie et type de mémoire

Pour un usage gaming classique, tu n’useras probablement pas ta SSD avant longtemps, mais quelques critères restent utiles :

• TBW (Téraoctets écrits) : indique le volume de données que la SSD est censée pouvoir écrire avant que la garantie n’expire côté endurance. Pour 1 To, 300 à 600 TBW sont courants et plus que suffisants pour un joueur.
• Garantie : 5 ans sur les modèles milieu/haut de gamme (Samsung 990 Pro, WD Black SN7100/SN850X), 3 ans sur certaines entrées de gamme.
• Type de NAND : TLC est le standard équilibré en gaming. Les QLC, plus denses, sont parfaitement utilisables comme disques de bibliothèque (Crucial P3, par exemple) mais moins idéales si tu écris beaucoup de données en continu.

DRAM ou DRAM-less : est-ce important pour jouer ?

Les SSD avec DRAM dédiée gèrent mieux la table de mapping et offrent des performances plus constantes, surtout sous forte charge. Les modèles « DRAM-less » s’appuient sur la RAM du système (HMB) et sont un peu moins réguliers.

En jeu pur, la différence reste modeste. Si ton budget est serré pour une SSD secondaire, un bon modèle DRAM-less peut suffire. Pour ton disque système principal et pour une machine de jeu que tu garderas longtemps, une SSD avec DRAM et 5 ans de garantie reste un choix plus confortable.

Étape 5 : Les disques durs ont-ils encore une place dans un PC gaming ?

Oui, mais plus comme disque système. Les jeux modernes, et même certains lanceurs, considèrent le HDD comme un frein incontournable. Les accès aléatoires sont tellement lents que même la carte graphique la plus puissante attend les données.

Ce que le HDD fait encore bien

• Stockage de masse pas cher : prix au Go imbattable pour des collections de médias, de vieux jeux, d’archives.
• Backups : excellent support pour des sauvegardes complètes, surtout s’il est rangé hors du PC (boîtier USB, NAS).
• NAS / serveur maison : parfaits comme disques de volume dans un NAS, où le bruit et les vibrations sont moins gênants et où la capacité prime.

Pourquoi éviter le HDD comme disque principal de jeu

Installer Windows et tes jeux principaux sur un HDD en 2026 revient à brider volontairement tout le reste de ta configuration :

• temps de chargement interminables, y compris sur des jeux pas très gourmands ;
• micro-freezes réguliers quand le jeu charge des assets en streaming ;
• bruit de grattement et vibrations, surtout avec plusieurs disques.

Même un PC un peu ancien revit littéralement avec une simple SSD SATA. Le goulot d’étranglement principal n’est plus vraiment le CPU ou le GPU, mais la vitesse d’accès au stockage.

Étape 6 : Recommandations concrètes selon les profils

PC gaming moderne (plateforme PCIe 4.0 ou 5.0)

• Disque système + jeux principaux : 1 à 2 To PCIe Gen4 de qualité (Samsung 990 Pro, WD Black SN7100, WD Black SN850X) avec dissipateur M.2.
• Bibliothèque étendue : 2 à 4 To supplémentaires sur une SSD plus abordable (Crucial P3, WD Blue SN5000) ou sur un HDD si tu acceptes des chargements plus longs pour les jeux que tu lances rarement.

PC plus ancien sans M.2

• Priorité absolue : une SSD SATA 2,5″ de 1 To minimum pour Windows et tes jeux favoris.
• Garde ton HDD existant pour les fichiers lourds (vidéos, archives, jeux auxquels tu joues rarement).

Extension de stockage flexible

• Une SSD externe USB-C avec un bon contrôleur et un boîtier fiable (idéalement en USB 3.2 Gen2 ou plus) pour déplacer ou stocker quelques gros jeux.
• Vérifie que tu la branches bien sur un port rapide de la carte mère (éviter les vieux ports en façade ou les hubs limités).

En résumé : comment acheter malin malgré la hausse des prix

Avec les SSD plus chères qu’il y a un an et des jeux qui imposent de plus en plus la SSD comme minimum, la meilleure approche pour un PC gaming en 2026 est la suivante :

• Priorise une SSD M.2 NVMe comme disque système, idéalement PCIe Gen4.
• Privilégie la capacité (1-2 To) plutôt que le passage à la Gen5 si ton usage est avant tout le jeu.
• Assure-toi d’un bon refroidissement (dissipateur M.2, boîtier bien ventilé), surtout sur les Gen4 et Gen5.
• Complète avec une SSD externe USB ou un HDD interne/NAS pour l’archivage et les backups.
• Évite de mettre Windows et tes jeux sur un HDD ; garde-le comme stockage de masse uniquement.

En suivant cette logique, tu profites de temps de chargement modernes, tu restes compatible avec les exigences des AAA récents, et tu limites l’impact de la hausse des prix en investissant là où cela se ressent vraiment en jeu.

Le jour où j’ai décidé d’en finir avec le « nid de serpents »

J’ai passé des années à repousser la vraie gestion de câbles de mon setup. À chaque nouveau clavier ou écran, je faisais un demi-rangement, puis je finissais de nouveau avec un tas de fils emmêlés sous le bureau. Après deux déménagements, plusieurs changements de bureau (dont un assis-debout) et au moins six « grosses refontes », j’ai enfin trouvé une combinaison d’accessoires simples, pas chers, qui tiennent dans le temps.

Dans ce guide, je te montre ce qui marche vraiment pour un bureau gaming PC ou laptop : plateaux sous le bureau, multiprise collée, colliers réutilisables, clips, goulottes, et les rares gadgets “premium” qui valent le coup. L’objectif : que tu puisses refaire ton câblage en une après-midi, sans te ruiner, et sans avoir besoin d’y retoucher tous les mois.

Étape 1 – Préparer le terrain (30-45 minutes bien investies)

La plus grosse erreur que j’ai faite au début, c’est de vouloir ranger les câbles sans tout débrancher. Résultat : demi-résultat, nœuds cachés, et impossible de savoir quel câble allait où. Le vrai déclic est venu le jour où j’ai accepté de « démonter » mon setup une bonne fois pour toutes.

Avant de sortir le moindre rouleau de scotch, fais ça :

• Éteins le PC, les écrans et coupe la multiprise.
• Débranche tout, vraiment tout (PC, écrans, enceintes, chargeurs, etc.).
• Prends du scotch de masquage ou du masking tape et un stylo.
• Étiquette chaque câble côté appareil (ex. « Écran 1 HDMI », « Casque USB », « Caméra »).
• Pose tout le matos sur le bureau, laisse le dessous totalement vide.

Oui, c’est un peu chiant, mais c’est ce qui évite la panique quand tu dois débrancher ton écran cinq jours plus tard et que tu ne sais plus quel câble est lequel. Sur mon dernier reroutage, cette étape m’a pris 40 minutes, mais elle m’a évité des heures de galère ensuite.

Étape 2 – Coller la multiprise sous le bureau (le vrai game changer)

Les boîtes à câbles posées au sol ont l’air propres sur les photos, mais dans la vraie vie, elles débordent vite et redeviennent moches. Ce qui a vraiment changé mon setup, c’est de coller la multiprise directement sous le plateau du bureau avec du scotch double-face costaud (type ruban extra-fort style Gorilla ou équivalent).

Comment je fais concrètement :

• Nettoie la zone sous le bureau (un coup d’alcool ou de produit vitre et chiffon sec).
• Colle deux à quatre bandes de scotch double-face sur le dos de la multiprise.
• Positionne-la vers l’arrière du bureau, mais accessible (penser à quand tu voudras ajouter un chargeur).
• Appuie très fort pendant au moins 30 secondes.

Ma multiprise parafoudre est collée comme ça depuis plus d’un an sous un bureau assis-debout chargé (PC, double écran, hub, cooling pad). Rien n’a bougé. C’est aussi beaucoup plus pratique qu’un plateau pour la multiprise : un plateau se remplit vite et les gros adaptateurs prennent toute la place.

Si ton bureau est loin de la prise murale, c’est à ce moment-là que les goulottes / caches-câbles muraux entrent en jeu : fixe une goulotte le long de la plinthe pour cacher le câble d’alimentation qui va de la prise à la multiprise sous le bureau.

Étape 3 – Installer un plateau passe-câbles sous le bureau

Les plateaux sous le bureau sont, pour moi, l’accessoire numéro un pour un setup propre. J’en ai testé plusieurs, et les meilleurs sont ceux qui :

• se vissent ou se serrent (clamp) facilement sous le bureau,
• ont une ouverture sur les côtés pour rentrer/sortir les câbles,
• laissent passer l’air (grille métallique plutôt que bac fermé).

Attention à un point : contrairement à ce que montrent beaucoup de photos produits, je déconseille d’y poser la multiprise entière. Ça pèse lourd, ça tire sur les vis et ça complique l’accès. Je préfère :

• coller la multiprise sous le bureau,
• réserver le plateau pour : adaptateurs secteur, chargeurs de laptop, blocs d’alim de mon dock USB, chargeur de casque, etc.

Sur mon setup actuel, j’ai quatre gros blocs secteur dans le plateau (écran, laptop, refroidisseur, dock USB4). Tout est aligné, rien ne touche le sol, et je peux enlever un adaptateur sans arracher tout le câblage.

Si tu as un bureau assis-debout, place le plateau plutôt vers le centre arrière du plateau, là où les câbles auront le plus de marge pour monter/descendre sans se tendre.

Étape 4 – Colliers réutilisables et clips : transformer le chaos en « autoroutes » de câbles

Les « pros » de la gestion de câbles recommandent des câbles les plus courts possibles. En pratique, on fait avec ce qu’on a, et souvent c’est long. La solution qui m’a sauvé : les colliers réutilisables en velcro, bien plus pratiques que les colliers plastiques type rilsan.

Ma méthode que je répète maintenant à chaque nouveau setup :

• Commence par les « grandes autoroutes » : alimentation PC, écrans, dock, etc.
• Regroupe les câbles qui partent dans la même direction (vers le plateau, vers un pied d’écran…).
• Fais des paquets avec 2–5 câbles max, serrés mais pas écrasés.
• Enroule l’excédent de longueur en boucle et fixe avec un collier velcro.

Important : ne serre pas trop, surtout près des prises ou sur les câbles signal (DisplayPort, HDMI, USB). J’ai déjà abîmé un câble HDMI en le pliant trop fort avec un collier plastique. Depuis, je garde les colliers plastiques uniquement pour des trucs vraiment fixes et loin des connecteurs.

Les clips de câbles adhésifs complètent le boulot. Je les use pour « dresser » les câbles :

• sous le bureau, pour coller les faisceaux le long du plateau au lieu de les laisser pendre,
• sur les pieds d’écran ou de bureau, pour que les câbles suivent les montants proprement,
• sur le bord du bureau, pour maintenir à portée les câbles que je débranche/rebranche souvent (chargeur téléphone, câble USB-C de backup…).

Astuce simple que j’utilise tout le temps : accrocher les câbles « volants » (ceux qu’on débranche souvent) dans un petit clip ou même une pince à dessin sur le bord du bureau. Fini les câbles qui tombent derrière le bureau à chaque fois.

Étape 5 – Gérer les longues distances : goulottes, gaines et protège-câbles

Une fois le dessous du bureau propre, il reste souvent les fils qui courent le long du mur ou par terre (vers une multiprise secondaire, une console, un routeur). Là, ce qui m’a donné le meilleur ratio temps/résultat, c’est :

• Goulottes murales (trunking) le long des plinthes,
• Protège-câbles spiralés pour regrouper plusieurs câbles visibles,
• Un ou deux protège-câbles de sol si tu dois traverser un passage de chaise.

J’ai longtemps utilisé des gaines en tissu avec fermeture éclair pour cacher un paquet de câbles. Sur le papier, c’est propre. En réalité, ça glisse, ça descend avec le temps, et tu dois tout rouvrir dès que tu veux enlever un câble. Je préfère largement les gainages spiralés : tu enroules la spirale autour des câbles, tu peux facilement en sortir un ou en ajouter un sans tout démonter, et ça garde un look propre.

Pour un setup près d’un mur blanc, une goulotte autocollante blanche sur la plinthe fait une énorme différence visuelle. Ça m’a permis de faire disparaître presque totalement le câble d’alimentation du bureau et celui du routeur.

Bonus – Docks USB-C / USB4 et accessoires premium : utiles mais pas indispensables

Sur mon setup laptop gaming, le gros saut qualitatif est venu quand j’ai ajouté un dock USB-C / USB4 collé sous le bureau. Tout ce qui est écran, Ethernet, audio, USB, part du dock, et je n’ai qu’un seul câble USB-C à brancher au laptop.

Ce genre de dock (type Razer ou marques plus abordables comme Ugreen) peut vraiment épurer un bureau portable : tu colles le dock sous le plateau avec du scotch double-face costaud, tu descends tous les câbles dans le plateau passe-câbles, et le seul câble qui dépasse à la surface est celui vers le laptop.

Mais soyons clairs : sur un PC fixe, ou un setup simple avec peu de périphériques, ce n’est pas indispensable. Si tu dois choisir où mettre ton budget, je le mettrais d’abord sur :

• un bon plateau sous le bureau,
• un ruban adhésif extra-fort pour la multiprise,
• un gros lot de colliers velcro réutilisables,
• un kit de clips + une goulotte murale.

Les docks et accessoires premium, c’est la cerise pour peaufiner, pas la base de la stratégie.

Erreurs fréquentes et petits soucis que j’ai rencontrés

À force de refaire mon câblage, j’ai noté les pièges dans lesquels je suis tombé plusieurs fois :

• Scotch sur surface sale : si tu ne dégraisses pas bien le dessous du bureau, la multiprise finit par se décoller (ça m’est arrivé en plein été…). Nettoyage à l’alcool isopropylique si possible.
• Plateau trop chargé : bourrer le plateau avec multiprise + blocs d’alim + câbles, c’est le meilleur moyen de casser une vis ou de tout faire tomber. Garde-le pour les blocs et les boucles de câble, pas pour la multiprise.
• Câbles trop tendus sur bureau assis-debout : lève ton bureau au maximum et vérifie que rien ne tire. J’ai dû rallonger un câble DisplayPort parce qu’il était pile-poil à la bonne longueur mais se mettait en tension en position debout.
• Mélanger puissance et signal dans le même gros paquet : éviter de plaquer un gros bloc de câbles secteur serrés contre les câbles DisplayPort/HDMI et audio. Dans mon dernier setup, j’ai séparé « côté gauche = puissance », « côté droit = data » dans le plateau. Moins de parasites, moins de stress.
• Trop de gaines décoratives : au début je voulais que tout soit dans des gaines tissu “jolies”. En pratique, dès que tu veux modifier un truc, c’est pénible. Garde les gaines/spirales uniquement là où c’est visible.

Si un accessoire te complique la vie au moment d’ajouter ou d’enlever un câble, il ne survivra pas longtemps dans ton setup. C’est le test que j’applique maintenant à chaque nouvel achat.

Verdict – Le combo d’accessoires qui dompte vraiment un bureau gaming

Après toutes mes expériences (et quelques achats clairement inutiles), je peux résumer ce qui marche pour un bureau gaming PC ou laptop propre, durable et pas hors de prix :

• 1 multiprise collée sous le bureau avec ruban adhésif extra-fort plutôt que posée au sol ou dans une boîte.
• 1 plateau passe-câbles sous le bureau pour les blocs d’alimentation et les boucles de câbles.
• Un gros paquet de colliers velcro réutilisables pour créer des faisceaux propres et gérer les longueurs.
• Des clips de câbles adhésifs pour guider les fils sous le bureau et garder quelques câbles d’accès rapide en bord de plateau.
• Une goulotte murale + éventuellement une gaine spiralée pour tout ce qui sort du périmètre du bureau.
• Optionnel : un dock USB-C / USB4 si tu joues sur laptop et veux un vrai « one cable setup ».

Ce n’est ni la solution la plus chère, ni la plus flashy, mais c’est ce combo qui a tenu chez moi à travers déménagements, changements de tour, d’écrans et de bureau. Une bonne après-midi de boulot, un peu de scotch et de velcro, et tu peux littéralement faire disparaître 90 % des câbles de ton champ de vision tout en gardant un setup facile à faire évoluer.

Pour un bureau gaming, ça vaut largement l’effort : moins de poussière qui s’accroche aux nids de câbles, moins de risques de tirer sur un câble avec la chaise, et surtout un espace de jeu et de travail qui a enfin l’air aussi propre que les composants que tu as mis dedans.