Auteur/autrice : finalboss

Pourquoi le parry change tout dans Crimson Desert

Au bout d’une bonne vingtaine d’heures sur Crimson Desert, j’avais un problème récurrent : je survivais aux mobs, mais chaque mini-boss ou chef de bande me pulvérisait dès que je ratais une esquive. Je bloquais, j’esquivais, je connaissais mes combos… et pourtant je jouais constamment en réaction, à court d’endurance et de Spirit.

Le déclic est venu quand j’ai enfin investi sérieusement dans l’arbre de talents Keen Senses et que j’ai compris deux choses :

• Le parry (parade parfaite) n’est pas un « bonus stylé », c’est le cœur du système défensif.
• Le counter (contre-attaque) transforme cette défense en outil d’agression permanente.

À partir du moment où j’ai maîtrisé le timing de ces deux mécaniques, les combats ont cessé de ressembler à une loterie punitive pour devenir un vrai jeu de tempo control : c’est moi qui dicte le rythme, pas l’IA. Dans ce guide, je te détaille exactement comment j’y suis arrivé, ce qui m’a fait galérer, et comment tu peux accélérer cette courbe d’apprentissage.

Étape 1 – Débloquer parry et counter dans l’arbre Keen Senses

On va commencer par un point que le jeu explique très mal : tu ne peux pas parry ni counter dès le début. Les deux sont cachés dans l’arbre de talents vert Keen Senses et liés à un objet clé, l’Abyss Artifact.

Dans ma partie, je me suis entêté à monter d’autres arbres (dégâts, mobilité) avant de toucher à Keen Senses. Résultat : je me plaignais de « parry foireux »… alors que je n’avais simplement pas la compétence.

• Parry : premier gros palier utile de Keen Senses. Il nécessite que tu aies obtenu un Abyss Artifact (les artefacts de l’Abysse que tu peux équiper dans ton arbre Spirit).
• Counter : arrive plus tard, typiquement vers le rang 3 de Keen Senses. Il a un timing plus strict, mais récompense bien plus.

Priorité de progression que j’aurais aimé suivre dès le départ :

• 1. Obtenir ton premier Abyss Artifact (en suivant la quête principale et quelques contenus d’Abysse).
• 2. Investir directement quelques points Spirit dans Keen Senses jusqu’à débloquer le parry.
• 3. Continuer à grimper dans Keen Senses jusqu’à débloquer le counter dès que possible.

Je te recommande vraiment de mettre Keen Senses en priorité haute dès que tu as de quoi investir : tant que tu joues sans parry, tu te prives du système qui rend les combats vraiment fluides.

Étape 2 – Bien distinguer block, parry, counter et backstep

Avant de parler timing, il faut clarifier les quatre réactions de base. Au début, je mélangeais tout, et ça me coûtait des potions et des morts inutiles.

• Block (garde maintenue)
  Tu gardes la touche de garde appuyée. Tu réduis les dégâts, mais tu consommes de l’endurance/Spirit. Tu ne stunnes pas l’ennemi, tu ne récupères rien. C’est ton plan B quand tu as raté ton timing.
• Parry (parade parfaite)
  Tu appuies sur la touche de garde juste avant l’impact. Si le timing est bon :
  • Tu annules totalement les dégâts.
  • Tu stunnes brièvement l’ennemi.
  • Tu récupères de l’endurance et du Spirit, au lieu d’en consommer.

  Ce n’est plus une défense passive, c’est un déclencheur d’offensive.

• Counter (contre-attaque)
  Ici, tu n’utilises pas la garde, mais une attaque, exactement au moment où l’ennemi allait te toucher (une fois le skill Keen Senses requis débloqué). Si tu réussis :
  • Tu interromps l’attaque adverse.
  • Tu infliges un coup renforcé (plus de dégâts, plus de stagger).
  • Souvent, le jeu te récompense par un effet visuel/ralenti très lisible.

  Mais le timing est beaucoup plus serré que pour un parry, et tu n’as pas le « bouclier » de la garde.

• Backstep (recul/rollback)
  C’est une petite esquive arrière très rapide. Je l’ai sous-estimée au début, mais elle est cruciale pour :
  • Éviter les attaques imparables ou non-parryables (surtout les grabs).
  • Repositionner ton personnage sans quitter complètement la portée d’attaque.

  Sur certains patterns, le backstep est plus fiable qu’une roulade latérale.

La règle qui m’a sorti de beaucoup de galères : parry d’abord, block en secours, counter uniquement quand je connais bien le pattern, backstep pour tout ce qui est douteux ou rouge.

Étape 3 – Reconnaître les attaques parryables (et les fameuses attaques rouges)

Un des plus gros pièges de Crimson Desert, c’est de vouloir tout parer « comme dans un Souls ». Résultat : tu manges des patates monumentales sur les attaques rouges.

Important : tous les jeux ne marquent pas les attaques de la même façon, mais dans Crimson Desert, les attaques les plus dangereuses sont signalées par un éclat ou halo rouge sur l’ennemi ou son arme. Ces attaques-là sont en grande majorité non-parryables.

• Attaques normales (sans effet rouge)
  • Généralement parryables.
  • Idéales pour s’entraîner au timing.
• Attaques rouges
  • Traités comme des « moves de boss » : charges, coups de zone, grabs.
  • Ne tente pas de les parry : tu vas te faire ouvrir.
  • use plutôt :
    • Backstep pour les grabs et attaques linéaires.
    • Esquive latérale pour les zones au sol.
    • Block maintenu si tu es déjà trop engagé et n’as pas le temps de sortir.

Je me suis amélioré le jour où j’ai pris l’habitude suivante : si ça clignote rouge, je n’essaie même pas de parry. Mon cerveau sait que c’est backstep ou roll, point. Ça évite les réflexes suicidaires.

Étape 4 – S’exercer au timing du parry (sans devenir fou)

Le parry demande du temps, mais tu peux rendre l’apprentissage beaucoup plus supportable en t’organisant. Voici le petit protocole que j’ai suivi.

1. Choisir les bons cobayes

Ne commence pas sur un boss. Va plutôt :

• Dans une zone avec des humanoïdes standards (bandits, soldats) qui ont :
  • Des attaques à une main assez lentes.
  • Des combos de 2–3 coups max.
• Évite les monstres ultra mobiles ou volants pour le premier entraînement.

2. Une main sur la garde, l’autre sur la patience

Pendant quelques combats, donne-toi comme objectif unique de parry, quitte à faire des dégâts minables.

• Maintiens une distance où l’ennemi engage régulièrement.
• Ne spamme pas la garde. Attends qu’il lève son arme, puis appuie un instant avant l’impact.
• Sois attentif aux signaux du jeu :
  • Sonorité spécifique en cas de parry réussi.
  • Flash visuel sur l’arme ou l’ennemi.
  • Léger « recul » de l’adversaire.

Tu vas rater plein de fois au début. C’est normal. Mais à force, tu vas commencer à « sentir » à quel moment l’arme traverse l’écran, indépendamment de l’animation complète.

3. Profiter de la fenêtre d’ouverture après parry

Autre erreur que j’ai faite : parry & rester sur la défensive. Or le jeu attend que tu concrétises ton parry.

• Après un parry réussi, cale immédiatement un petit combo rapide plutôt qu’un gros coup lent.
• Si tu joues une arme lourde, enchaîne au moins un coup chargé court pendant que l’ennemi est encore groggy.
• Sur certains ennemis, deux parries enchaînés suffisent pour les mettre en stagger long et ouvrir une exécution.

L’idée, c’est de transformer chaque parry en avantage concret, pas juste en évitement de dégâts.

Étape 5 – Passer au counter : du défenseur au bully

Une fois que le parry est intégré (tu le réussis régulièrement sur les mobs standards), tu peux commencer à travailler le counter. C’est là que Crimson Desert devient vraiment jouissif, mais aussi plus exigeant.

Différence clé : au lieu d’appuyer sur garde juste avant le coup, tu lances ton attaque au moment précis où l’ennemi allait te toucher. Le jeu vérifie que ton input d’attaque tombe dans une petite fenêtre temporelle autour de l’impact ennemi.

• Fenêtre de timing plus courte que pour le parry.
• Récompense : gros dégâts + interruption du pattern adverse.
• Idéal contre :
  • Ennemis lents mais puissants.
  • Boss humanoïdes avec des attaques très téléphonées.

Ce qui m’a aidé, c’est de traiter le counter comme un « parry offensif » : je commence par observer une attaque que je sais parfaitement parry, puis je remplace progressivement la garde par une attaque à ce moment précis.

Astuce pratique : choisis une attaque rapide comme déclencheur de counter (un coup léger, pas un coup chargé). Plus l’animation de ton propre coup est courte, plus ta fenêtre réelle pour « accrocher » l’attaque ennemie est confortable.

Étape 6 – Équipement, shields et gestion de ressources

Dans Crimson Desert, tous les styles de jeu peuvent profiter du parry, mais certains équipements rendent l’apprentissage plus doux.

• Boucliers
  • Augmentent la tolérance du timing de parry (la fenêtre semble un peu plus large).
  • Offrent une meilleure mitigation en cas de block simple raté.
  • Parfait pour apprendre les patterns de boss sans se faire one-shot.
• Armes rapides (épées légères, dagues, certaines lances)
  • Plus faciles pour enchaîner après un parry.
  • Idéales pour les counters, comme dit plus haut.
• Armes lourdes
  • Demandent de bien connaître les fenêtres d’ouverture après parry.
  • Peuvent quasiment vider une barre de posture après un parry bien placé.

Autre point que le jeu ne met pas assez en avant : un parry réussi te rend de l’endurance/Spirit, là où le block simple te les draine. Sur les combats longs (boss, vagues d’ennemis), c’est fondamental :

• Enchaîner parry → petit combo → recul te maintient presque toujours avec une barre d’endurance saine.
• Bloquer en continu t’amène vite à la panne sèche, ce qui t’empêche ensuite de rouler, frapper ou même re-parry.

En pratique, plus tu maîtrises le parry, moins tu as besoin de spammer les consommables de soin, et plus tu peux te permettre d’équiper des pièces orientées dégâts/mobilité au lieu de pure tankiness.

Étape 7 – Appliquer tout ça sur les boss (sans ragequit)

Les boss de Crimson Desert sont là pour vraiment tester ta compréhension du système. Ce qui a fait la différence pour moi, c’est de les aborder comme un terrain d’entraînement avancé, pas comme un mur.

• Phase 1 : Observation pure
  • Premier ou deuxième pull : ne cherche même pas à gagner.
  • Regarde :
    • Quels coups sont signalés en rouge (donc à éviter, pas parer).
    • Quels coups se répètent souvent avec la même cadence.
    • Quels enchaînements se terminent systématiquement par une ouverture.
• Phase 2 : Parry ciblé
  • Choisis UN type d’attaque du boss (par exemple, son overhead lent à deux mains).
  • Ton objectif du pull : parry systématiquement ce coup-là, quitte à te faire toucher par le reste.
  • Une fois que ce coup est « gratuit » pour toi, ajoute un second pattern à ta liste.
• Phase 3 : Integration du counter
  • Sur les attaques que tu parries 9 fois sur 10, commence à tenter le counter à la place.
  • Ne force pas sur les attaques rouges ou chaotiques ; garde le parry classique comme filet de sécurité.

Oui, ça peut prendre quelques tentatives, mais à partir du moment où tu « lis » un boss, même un build moyen devient largement suffisant pour passer.

Erreurs fréquentes à éviter (je les ai toutes faites)

• Essayer de tout parry, y compris le rouge
  Solution : internalise que rouge = esquive/backstep, pas parry.
• Rester en block maintenu par peur de rater
  Solution : force-toi sur quelques combats à utiliser le block uniquement en secours, après un parry raté.
• Spammer la garde en espérant que ça passe
  Solution : le jeu punit le spam. Appuie une fois, au moment où l’ennemi frappe. Si tu rates, accepte de prendre le coup ou de bloquer, mais ne clique pas frénétiquement.
• Ignorer Keen Senses dans la progression
  Solution : dès que tu as un Abyss Artifact, mets Keen Senses en priorité jusqu’au parry, puis jusqu’au counter.
• Abuser de petits exploits de timing
  Certains joueurs utilisent des techniques borderline (cancel suspects, redirection d’attaque, etc.). Le problème, c’est que ce genre de trucs est souvent corrigé par les patchs. Investir ton temps dans le vrai timing restera toujours valable.

Conclusion – Transformer ta défense en contrôle du combat

Au départ, Crimson Desert donne l’impression d’un action-RPG brutal où l’ennemi gagne dès que tu rates une roulade. Une fois que tu as :

• Débloqué parry puis counter dans Keen Senses,
• Intégré la règle simple normal = parry / rouge = esquive,
• Pris l’habitude de punir systématiquement après une parade,

le jeu se renverse complètement : tes défenses ne servent plus seulement à survivre, mais à imposer un rythme. Tu absorbes les attaques, tu rends de l’endurance, tu brises la posture ennemie et tu décides quand le combat accélère ou ralentit.

Mon conseil pratique : consacre une ou deux sessions de jeu uniquement à t’entraîner au parry/counter sur des ennemis que tu connais déjà. Le petit investissement de temps au début se rembourse largement ensuite, quand chaque boss qui te semblait injuste devient un puzzle que tu démantèles une attaque après l’autre.

Acte 4 « Repos éternel » : vue d’ensemble et prérequis

Sur ma première traversée de l’Acte 4, je pensais que ce serait une simple suite de combats. En réalité, « Repos éternel » mélange gestion de vagues, escorte fragile, section chronométrée en bateau et nouvelles compétences de Constellation (Purification et Restauration) indispensables pour terminer le chapitre. Compte environ 45 à 60 minutes si tu lis les dialogues, un peu moins si tu rushes.

L’objectif global est le suivant :

• Repousser les Abysses autour d’une Abyss Flower dans la Forêt du Roi des Fées.
• Enquêter à Liones, puis à la Plage Ouest, et nettoyer une nouvelle fleur.
• Rejoindre l’Île des Adieux via une traversée en bateau avec un parcours chronométré.
• Protéger Daisy pendant plusieurs vagues d’ennemis, puis battre un boss Abyssal.
• Obtenir et utiliser Purification et Restauration pour nettoyer les fleurs et réparer une stèle.
• Retourner à la Forêt du Roi des Fées pour purifier la première Abyss Flower et conclure l’acte.

Je détaille ci-dessous chaque étape avec les zones, les quantités d’ennemis à vaincre, et comment utiliser concrètement Purification et Restauration.

Étape 1 – Abyss Flower dans la Forêt du Roi des Fées

Après la fin de l’Acte 3-B, le jeu t’envoie automatiquement vers la Forêt du Roi des Fées. Tu y découvres une Abyss Flower déjà bien développée, prête à éclore, avec Daisy sur place.

Un petit groupe d’ennemis de l’Abîme apparaît sous la fleur. Ton objectif est simple :

• Vaincre 5 ennemis Abyss pour progresser.

À ce stade, il n’y a pas de mécanique spéciale : concentre-toi sur les ennemis qui s’approchent le plus de toi et profite de tes attaques de zone pour nettoyer rapidement. Sur ma première tentative, je me suis un peu trop éparpillé entre les cibles, ce qui rallonge le combat pour rien. Focus sur un ennemi à la fois avec tes skills les plus larges.

Une fois les 5 ennemis éliminés, Harlequin (King) arrive. Il propose de rester pour surveiller la fleur pendant que Tristan et les autres cherchent un moyen de les purifier. Tristan propose alors d’aller récupérer les journaux de recherche de Clotho afin que Daisy puisse exploiter le Livre des Étoiles.

Étape 2 – Liones et la Plage Ouest : trouver des pistes

Retourne ensuite à Liones. Ta destination est la Bibliothèque royale, située sur le côté ouest de la ville.

En entrant, tu trouves Clotho près des étagères. Elle t’explique brièvement la nature des Abyss Flowers, mais refuse de te donner toutes les infos. Au lieu de simplement te confier son journal, elle te redirige vers la Plage Ouest de Liones.

Depuis le château, pars vers le nord-ouest pour atteindre cette plage. Une nouvelle Abyss Flower a pris racine, et Dreyfus est sur place. Quelques points à retenir :

• Une nouvelle série de monstres de l’Abîme apparaît.
• Tu dois vaincre au moins 7 ennemis pour faire avancer la quête.

Les ennemis ne sont pas très difficiles, mais fais attention si tu joues avec une équipe assez fragile. Dans mon cas, j’ai gagné du temps en regroupant les mobs avec des attaques à large hitbox avant de déclencher mes compétences de zone.

Une fois le combat terminé, un pêcheur arrive et raconte ce qu’il a vu sur une île voisine pleine de corruption : l’Île des Adieux. Ce lieu a une forte signification personnelle pour Daisy, qui insiste pour y aller.

Étape 3 – Rejoindre l’Île des Adieux : bateau et parcours chronométré

Juste à côté de la plage, tu trouves un navire amarré. Monte à bord pour lancer la traversée vers l’Île des Adieux. Au début, tu navigues simplement jusqu’à une petite île intermédiaire, car l’approche directe est truffée de mines de corruption.

Une fois sur cette petite île :

• Traverse jusqu’à l’autre côté de l’îlot.
• Tu y trouveras plusieurs petites barques prêtes à l’emploi.
• Interagis avec l’une d’elles (F par défaut sur PC) pour démarrer la section chronométrée.

Réussir le parcours en moins de 5 minutes

Au moment où tu montes dans la barque, un chrono apparaît. Dans ma partie, le délai était de 5 minutes pour atteindre le point d’arrivée. Rien n’indique pour l’instant que cette durée change d’une version à l’autre, mais garde en tête que des mises à jour pourraient l’ajuster.

Points clés pour réussir du premier coup :

• Utilise les vagues : les vagues de l’océan te servent de tremplin. En passant dessus avec un bon angle, tu gagnes une poussée ou fais un saut qui te permet de franchir des zones dangereuses plus vite.
• Le bateau échoué et le tourbillon : au début du parcours, tu arrives sur une épave de navire avec un tourbillon devant elle. Évite le cœur du tourbillon en passant légèrement sur le côté.
• Zone de corruption après l’épave : juste après le bateau, une partie de l’eau est corrompue. Tu dois sauter d’un morceau du navire à l’autre grâce aux vagues, sans tomber dans l’eau contaminée.
• Mines de corruption : plus loin, tu entres dans une zone remplie de mines flottantes. Ralentis un peu et choisis un couloir dégagé plutôt que de zigzaguer au dernier moment.

La première fois, j’ai raté le saut entre les deux morceaux de l’épave en prenant la vague trop en biais. Ce qui a fonctionné ensuite, c’est de viser bien au centre de la vague, d’aligner la barque dans l’axe du second morceau de bateau et de corriger la trajectoire avant de prendre l’impulsion.

Une fois la zone de mines franchie, le reste du trajet est relativement simple : garde juste un œil sur le chrono et évite les collisions inutiles pour rejoindre enfin l’Île des Adieux.

Étape 4 – Défendre Daisy sur l’Île des Adieux

À l’arrivée, suis Daisy jusqu’au grand mémorial au centre de l’Île des Adieux. Tu y vois plusieurs Abyss Flowers disposées autour d’une pierre de Constellation.

C’est ici que l’acte devient un vrai test de gestion de vagues. Ton objectif principal :

• Protéger Daisy jusqu’à la fin du combat. Si ses PV tombent à 0, c’est l’échec.
• Surveiller sa barre de vie, visible en haut à gauche, sous les informations de quête.

Gérer les 15 premiers monstres de l’Abîme

Avant le boss, tu dois vaincre au moins 15 ennemis Abyss. Ils apparaissent par vagues et certains essaient de contourner le groupe pour frapper Daisy directement.

Ce qui m’a le plus aidé :

• Rester près de Daisy : au lieu de courir après chaque ennemi au loin, garde ta position autour d’elle. L’IA a tendance à ramener les ennemis vers la zone centrale de toute façon.
• Prioriser les ennemis qui ciblent Daisy : dès qu’un mob tourne clairement son attention vers elle, intercepte-le en priorité.
• Utiliser des attaques de contrôle : si tu as des compétences qui renversent, gèlent ou repoussent, garde-les pour les groupes qui s’alignent sur Daisy.
• Gérer ta jauge de soin : ne vide pas toutes tes potions au début. Garde-en pour une possible mauvaise vague juste avant le boss.

Je me suis fait surprendre une fois en poursuivant un ennemi isolé trop loin ; pendant ce temps, deux autres tapaient Daisy. Reste vraiment dans un rayon proche d’elle et tu verras que les 15 ennemis passent assez vite.

Boss : Serviteur hurlant de l’Abîme

Une fois le quota d’ennemis atteint, un boss apparaît : le Serviteur hurlant de l’Abîme. Dreyfus se joint à toi au combat, mais Daisy reste une cible potentielle pour de petits adds (ennemis mineurs) qui continuent à pop.

Points importants :

• Attaques du boss : il utilise de larges coups de zone et des charges. Observe bien ses animations : dès qu’il recule ou lève son arme, prépare-toi à esquiver sur le côté plutôt qu’en arrière.
• Adds pendant le combat : de petits Abysses continuent parfois de viser Daisy. Quand ils apparaissent trop près d’elle, fais un détour rapide pour les supprimer, puis reviens sur le boss.
• Positionnement : essaye de garder le boss entre toi et Daisy. Même si ce n’est pas une mécanique officielle de bouclier, ça t’évite de perdre de vue les ennemis qui s’aventureraient vers elle.
• Fenêtres de DPS : après certaines attaques lourdes du boss, il reste brièvement immobile. C’est là que tu peux placer tes compétences les plus longues sans trop de risque.

À mon premier essai, j’ai trop insisté sur le boss en ignorant deux adds qui frappaient Daisy : résultat, game over alors que le boss était presque mort. Ce qui a vraiment fait la différence, c’est de considérer chaque apparition d’add près de Daisy comme la priorité absolue, même si ça casse ton cycle de DPS sur le boss.

Une fois le Serviteur hurlant de l’Abîme vaincu, une cinématique se déclenche. Des tentacules de l’Abîme menacent Daisy, et le Livre des Étoiles gèle le temps. Tristan seul peut encore bouger, et le livre absorbe l’énergie de la pierre de Constellation centrale pour purifier les tentacules. C’est ton introduction à la compétence Purification.

Étape 5 – Obtenir et utiliser Purification et Restauration

Débloquer Purification

À la fin de la cinématique, le temps reprend son cours. Interagis avec la pierre de Constellation au centre du mémorial (F sur PC) :

• Tu obtiens officiellement la compétence de Constellation Purification.
• Elle permet de nettoyer les Abyss Flowers marquées pour la quête.

Le jeu te demande ensuite de purifier les quatre Abyss Flowers présentes sur l’Île des Adieux. Concrètement :

• Approche-toi d’une Abyss Flower encore active (elle est bien visible, avec son aura corrompue).
• Quand le prompt d’interaction s’affiche, maintiens la touche d’action pour lancer Purification. Selon ton mapping, ça passe soit par l’action contextuelle, soit par une touche liée à la compétence dans ton menu de Constellation.
• Reste dans la zone jusqu’à la fin de l’animation de purification.

La première fois, j’ai cru que Purification était une simple compétence à lancer n’importe où ; en réalité, il faut vraiment être à portée de l’objet ou de la fleur ciblée pour que l’action soit prise en compte. Si rien ne se passe, rapproche-toi jusqu’à voir une icône ou un halo d’interaction.

Obtenir Restauration et réparer la stèle

Après avoir nettoyé les fleurs, tu remarques que la grande stèle commémorative au centre est brisée. Pour la réparer, tu dois débloquer une deuxième compétence de Constellation : Restauration.

Sur l’Île des Adieux :

• Pars vers l’est du mémorial principal.
• Tu y trouves une autre pierre de Constellation, à l’endroit où se trouvait précédemment une Abyss Flower.
• Interagis avec cette pierre pour obtenir la compétence Restauration.

Retourne ensuite au centre de la zone, là où se trouve la stèle cassée. Tu vois ses morceaux éparpillés au sol.

La séquence se déroule en deux temps :

• Scanner les morceaux : approche-toi de chaque fragment de la stèle jusqu’à voir un prompt. Maintiens la touche d’interaction pour que le Livre des Étoiles « enregistre » chaque pièce.
• Restaurer la stèle : une fois tous les morceaux scannés, place-toi devant la base de la stèle et utilise Restauration (via le prompt ou le raccourci associé). La stèle se reforme alors entièrement.

Je me suis longtemps demandé pourquoi l’option de Restauration ne se déclenchait pas : j’avais oublié un petit morceau derrière un rocher. Si tu ne peux pas lancer la restauration, refais le tour du cercle et vérifie que chaque fragment a bien été scanné (en général, ils perdent leur surbrillance une fois pris en compte).

Étape 6 – Retour à la Plage Ouest, puis à la Forêt du Roi des Fées

Après la réparation de la stèle et la conclusion de la scène avec Daisy, l’histoire t’envoie de nouveau vers la Plage Ouest de Liones, en compagnie de Dreyfus. Daisy choisit de rester sur l’Île des Adieux.

Pour gagner du temps, ouvre ta carte et utilise le point de téléportation (Warp Point) de la Plage Ouest si tu l’as déjà activé. À ton arrivée :

• Dreyfus reçoit une nouvelle mission et part seul vers Ferzen, une ville minière.
• Il demande à Tristan de retourner à la Forêt du Roi des Fées pour s’occuper définitivement de l’Abyss Flower laissée au début de l’acte.

Rejoins donc à nouveau la Forêt du Roi des Fées. Sur place, tu trouves King en plein combat contre des monstres de l’Abîme à proximité de la fleur.

Derniers objectifs de l’acte :

• Vaincre encore 5 ennemis de l’Abîme autour de King.
• Purifier l’Abyss Flower de la forêt à l’aide de ta compétence Purification.

Si, pour une raison ou une autre, tu n’as pas encore la compétence Purification (par exemple si tu as zappé une interaction ou s’il y a eu un bug), une pierre de Constellation se trouve sur la droite de la fleur. Interagis avec elle pour (ré)obtenir Purification, puis utilise-la sur la fleur comme tu l’as fait sur l’Île des Adieux.

Une fois la fleur purifiée, la corruption se dissipe et le jeu valide la fin de l’Acte 4 « Repos éternel ».

Résumé rapide : tout ce qu’il faut faire dans l’Acte 4

• Forêt du Roi des Fées : vaincre 5 Abyss autour de la première Abyss Flower, puis laisser King en garde pendant que tu pars enquêter.
• Liones – Bibliothèque : parler à Clotho pour déclencher l’enquête sur la Plage Ouest.
• Plage Ouest de Liones : éliminer au moins 7 ennemis de l’Abîme près de la nouvelle fleur et écouter le pêcheur parler de l’Île des Adieux.
• Traversée : prendre le navire jusqu’à la petite île, puis la barque chronométrée (environ 5 minutes) en utilisant les vagues pour franchir l’épave et éviter la zone corrompue et les mines.
• Île des Adieux : suivre Daisy jusqu’au mémorial, protéger sa barre de PV, tuer 15 Abysses puis battre le Serviteur hurlant de l’Abîme tout en gardant un œil sur les adds.
• Purification : après la cinématique, interagir avec la pierre de Constellation centrale pour obtenir la compétence et purifier les 4 Abyss Flowers de l’île.
• Restauration : récupérer cette compétence sur la pierre de Constellation à l’est, scanner tous les fragments de la stèle, puis lancer Restauration pour la réparer.
• Retour à la Plage Ouest : revenir avec Dreyfus, qui part ensuite vers Ferzen, tandis que Tristan rentre à la Forêt du Roi des Fées.
• Clôture de l’acte : aider King à vaincre 5 ennemis de l’Abîme, puis utiliser Purification sur l’Abyss Flower de la forêt pour conclure l’Acte 4.

En suivant cette progression et en gardant un œil sur la protection de Daisy ainsi que sur le chrono de la section en barque, tu devrais boucler « Repos éternel » sans blocage, tout en prenant en main les compétences de Purification et de Restauration qui te serviront également par la suite.

Pourquoi le Ranked de Marathon m’a retourné le cerveau

Après trois week-ends à ne faire presque que du Ranked dans Marathon, je peux dire un truc : ce n’est pas juste “le même jeu avec un classement”. Entre le gear ante, les Holotags et les files Low/High Stakes, j’ai passé les deux premiers soirs à perdre des rangs parce que je ne comprenais pas vraiment comment le scoring fonctionnait. Le déclic est venu quand j’ai arrêté de penser “kill / pas kill” et que j’ai commencé à jouer “objectif de valeur / extraction”.

Ce guide condense ce que j’aurais aimé qu’on m’explique dès le début : comment choisir la bonne file, quel Holotag prendre, quand pousser pour plus de loot et quand se barrer immédiatement, et comment protéger tes points de classement (Ranked Points) sans jouer comme une larve apeurée.

Les bases du mode Ranked de Marathon

Avant d’entrer dans les détails, rappelons le cadre :

• Disponible uniquement le week-end (fenêtre limitée, donc chaque session compte).
• Niveau 25 minimum requis pour y accéder.
• Rotation de cartes : Perimeter, Dire Marsh ou Outpost (pas de Cryo Archive en Ranked pour l’instant).
• Tous les formats d’équipe sont mélangés : solo, duo, trio dans la même file. En solo, tu peux tomber sur une stack de trois.
• 6 rangs, chacun avec 3 paliers : Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Pinnacle.

Tu montes et descends ces rangs en gagnant/perdant des Ranked Points (RP) selon :

• Si ton équipe atteint l’objectif de valeur fixé par vos Holotags et extrait vivante.
• Combien de Holotags ennemis et de Tag Chips vous ramassez.
• Si tu meurs ou rates l’exfil, auquel cas tu prends un gros malus basé sur ton Holotag.

À la fin de la saison, tu reçois des récompenses basées sur le rang le plus élevé que tu as atteint (emblème de rang, cosmétiques, plus des bundles de loot et de clés de salles verrouillées à chaque nouveau rang). Donc pas besoin de stresser si tu redescends un peu ensuite.

Gear ante et files Low / High Stakes : bien choisir sa mise

Le premier truc qui m’a surpris, c’est le système de gear ante : tu dois “mettre en jeu” une valeur minimale de matos pour juste pouvoir entrer en Ranked. Ce n’est pas gratuit, et ça inclut aussi les consommables.

Tu as deux files distinctes :

• Low Stakes
  – Gear ante minimum : 3 000 crédits
  – Holotags disponibles : Bronze, Silver, Gold
  – En pratique : un set vert correct avec quelques pièces bleues.
• High Stakes
  – Gear ante minimum : 10 000 crédits
  – Holotags disponibles : Platinum, Diamond, Pinnacle
  – En pratique : plusieurs bleus et violets, build bien plus cher.

Ne fais pas mon erreur de brûler tout ton stash en High Stakes dès le début. La première fois que j’ai vu “High Stakes”, j’ai pensé “plus de points, allons-y”. Résultat : trois parties, trois morts, un trou énorme dans mes crédits, et aucun vrai progrès de rang.

Recommandation perso :

• Si tu découvres le Ranked ou que ton éco est fragile : reste en Low Stakes au moins le temps de stabiliser un bon stock d’armes/armures/consommables.
• Ne passe en High Stakes que quand :
  • Tu connais bien la carte en rotation (angles, exfils, spots de loot).
  • Tu as suffisamment de gear pour perdre 2–3 runs de suite sans te ruiner.
  • Ton squad est stable (en solo, High Stakes punit très fort la moindre erreur).

Garde en tête que le gear ante comprend les consommables. Bordées, grenades, stims, tout compte. J’ai commencé à optimiser en remplaçant certains consommables chers par des options plus budget, juste pour passer le seuil sans surinvestir.

Holotags : la clé du score Ranked

Les Holotags, c’est LE système qui fait que le Ranked de Marathon n’est pas juste “loot & survive”. Chaque team doit en emporter au moins un, acheté en Armurerie → Holotags ou volé à un autre joueur.

• Un Holotag est exclusif au Ranked.
• Il fixe un objectif de valeur de loot pour ton équipe (le “score target”).
• Il fixe aussi une pénalité de perte de RP si tu meurs.
• En équipe, le jeu combine les Holotags pour déterminer une cible de score d’escouade et le pool de matchmaking.
• Tu ne peux acheter que des Holotags jusqu’à ton rang actuel : un joueur Gold ne peut acheter que des tags Gold, par exemple.

Exemple concret : en Pinnacle, un Holotag a un objectif d’environ 20 000 points de valeur de loot et une pénalité de perte équivalente. Autrement dit, chaque run Pinnacle peut te faire gagner ou perdre une quantité massive de RP. Plus tu montes, plus le système devient binaire et exigeant.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que le choix du Holotag est ton curseur de risque. Dans les rangs bas (Bronze/Silver), les objectifs et les pénalités sont assez tolérants ; tu peux t’en sortir avec un run “safe” en lootant des caisses basiques + un event et en sortant vite. Plus haut, le jeu t’oblige à :

• Participer aux events de carte.
• Contester les zones de haute valeur.
• Pousser le PvP pour voler des Holotags ennemis.

Quel Holotag choisir selon ta situation

Après pas mal de tests (et de chokes), voici la logique qui m’a le plus aidé :

• En début de rang (ex : tout juste Gold 1) : prends un Holotag du tier correspondant à ton rang, mais plutôt “bas” si tu as l’option. Tu veux d’abord sécuriser le rang et apprendre le feeling de la nouvelle bande de joueurs.
• Au milieu de ton rang : tu peux te permettre d’augmenter un peu la mise, surtout si tu joues avec une escouade coordonnée. Plus d’objectif = plus de potentiel de RP, mais seulement si tu joues propre.
• À une game de la promotion : je repasse souvent sur un Holotag plus “safe”. Mieux vaut une montée garantie qu’un all-in raté qui t’oblige à grind trois runs de plus.

Retient surtout : un Holotag trop ambitieux quand tu découvres un nouveau rang est la manière la plus rapide de redescendre.

Une partie Ranked, étape par étape

1. Préparation au lobby

Avant de cliquer sur “Lancer”, je fais systématiquement ce check :

• Valeur de loadout : vérifier que j’atteins le gear ante requis sans surinvestir (souvent je descends un consommable violet pour un bleu).
• Holotag équipé : bon tier, bien dans l’inventaire (j’ai déjà lancé sans tag → perte de temps).
• Rôle dans l’équipe : qui porte le stuff le plus cher, qui est “scout”, qui garde des slots libres pour le loot.
• Contrats/Factions : un ou deux contrats alignés avec la zone pour rentabiliser chaque run en dehors des RP.

2. Early game : sécuriser de la valeur “gratuite”

Les premières minutes, je joue ultra discipliné :

• Éviter les POI évidents où les squads se jettent dès le spawn.
• En solo, courir arme rengainée pour profiter du bonus de vitesse (gérer la chaleur avec l’eau quand c’est nécessaire).
• Ramasser tout ce qui a une bonne densité de valeur / poids et qui matche les prix du marché que tu connais.
• Écouter en permanence : en Ranked, quasiment tout le monde a un gear intéressant, donc chaque pas ennemi est une opportunité… ou un danger.

Objectif : atteindre rapidement ~40–60 % de ton objectif Holotag sans t’exposer au centre de la carte. C’est la “couche de sécurité” qui rendra les décisions suivantes plus confortables.

3. Mid game : décision “event / PvP / extraction”

C’est là que je prenais les pires décisions au début. Maintenant, je pose toujours ces trois questions une fois passé le mid game :

• Où en est-on par rapport à l’objectif Holotag ?
  – Si on est déjà proches (80–90 %) : on vise un petit event safe ou un kill facile, puis on sort.
  – Si on est loin (<50 %) : il faut accepter plus de risque (gros event, contest de zone, chasse de runners).
• Combien reste-t-il de temps avant la dernière fenêtre d’exfil ?
  Plus tu t’approches de la fin, plus une mort est dramatique (pas le temps de te refaire sur une autre game du week-end).
• Quel est l’état de l’escouade et des munitions ?
  Des armes à moitié vides et des plaques d’armure détruites ne valent pas un push gourmand pour 10 % de valeur en plus.

Très souvent, la bonne décision, c’est : on a atteint l’objectif ? On sort. Tu ne gagnes presque rien de plus à sur-looter des items standards une fois la cible atteinte. Les vrais bonus viennent :

• Des Holotags ennemis récupérés sur les corps.
• Des Tag Chips dropés par l’IA ou liés à des events.

Donc si tu veux vraiment “overperform”, concentre-toi sur ces sources plutôt que de vider chaque tiroir du bâtiment.

4. Late game : savoir renoncer (ou appuyer sur l’accélérateur)

La plus grosse erreur que je vois (et que j’ai faite en boucle), c’est de refuser d’extraire sans avoir atteint l’objectif Holotag. Tu as l’impression que tu “dois” y arriver, et tu t’entêtes jusqu’à mourir près d’un point d’exfil…

Règle que j’applique désormais :

• Si je suis loin de l’objectif et que la situation se dégrade (mauvaise position, manque de muns, troisième squad qui arrive) : je priorise ma survie. Extraire sans atteindre l’objectif = 0 RP, mais aucune perte. C’est infiniment mieux que –X milliers de RP à cause de la pénalité de mort.
• Si je suis au-dessus de l’objectif et que j’ai déjà looté 1–2 Holotags ennemis : j’arrête de greed. On se regroupe, on nettoie autour de l’exfil, et on sort. Ces runs-là sont ceux qui font monter ta saison, inutile de les mettre en péril pour quelques Tag Chips supplémentaires.

Solo vs escouade : adapter sa façon de jouer

Comme Marathon mélange solos, duos et trios dans la même file Ranked, ta façon de jouer doit changer selon que tu es seul ou non.

• En solo :
  • Je privilégie les Holotags modestes et la file Low Stakes tant que mon placement map et mes 1v2 ne sont pas ultra solides.
  • Je joue beaucoup plus autour du son et de la troisième équipe : laisser deux squads se battre, puis ramasser les miettes (Holotags et loot) et filer.
  • Je choisis des builds qui maximisent la mobilité et la discrétion plutôt que le pur TTK.
• En escouade coordonnée :
  • On répartit les rôles : un “mule” qui porte le plus gros loot, un “entry” avec plus de plaques/consommables, un “overwatch” si la map s’y prête.
  • On décide avant le drop : “run de value safe” ou “run agressif Holotags/chips”. Ça évite les hésitations au moment critique.
  • On n’hésite pas à utiliser les events volontairement bruyants comme appâts à squads pour des embuscades, surtout en High Stakes.

Gérer son économie et ses loadouts pour tenir la saison

Le Ranked, surtout en High Stakes, peut vider ton coffre plus vite qu’un mauvais soir en Cryo Archive. Quelques principes qui m’ont sauvé la saison :

• Alterner Ranked et parties non classées pour refaire ton éco quand tu sors de 2–3 mauvaises games.
• Farmer quelques contrats/factions faciles sur les mêmes maps que la rotation Ranked pour apprendre les routes de loot optimales.
• Utiliser des loadouts hybrides de munitions pour ne pas être à sec trop vite, et profiter au maximum des caisses de muns trouvées.
• Débloquer tôt une bonne armure avec bouclier via les factions : en Ranked, survivre à un burst de trop peut sauver littéralement une division de rang.
• Garder une “banque de secours” : quelques sets moyens mais complets réservés au Ranked Low Stakes, au cas où tu casserais toute ta top gear en High Stakes.

Le but n’est pas d’être toujours en full purple, mais d’avoir assez de matos stable pour enchaîner les week-ends Ranked sans devoir tout recommencer à zéro après un tilt.

Récompenses de saison : jouer le long terme

Les récompenses Ranked de la Saison 1 se débloquent en fonction du pic de rang que tu atteins, pas ton rang final. Concrètement :

• Un emblème unique lié au plus haut rang atteint (Bronze à Pinnacle).
• Des cosmétiques et ornements spécifiques au Ranked (détails encore sujets à ajustement selon Bungie).
• À chaque nouveau rang (par ex. Gold III → Gold II), des bundles de loot avec équipement et clés de salles verrouillées, un peu comme les packages de factions.

Du coup, ma stratégie est devenue beaucoup plus saine : je pousse fort au milieu de saison quand je suis chaud et que mon éco est au top, pour atteindre un pic de rang ambiteux, puis j’accepte d’être plus conservateur ensuite. Même si je redescends un peu, les récompenses du pic sont acquises.

Bungie ajuste encore ce mode pendant la bêta de la première saison, donc certains chiffres précis (gains/pertes exacts de RP par tag, détail des récompenses) peuvent bouger, mais la philosophie de risque/récompense autour des Holotags restera, elle, au cœur du système.

Résumé pratique : monter en Ranked sans tout perdre

• Commence en Low Stakes jusqu’à maîtriser la map du week-end et stabiliser ton éco.
• Choisis tes Holotags comme un curseur de risque : trop haut trop tôt = descente assurée.
• Pense “objectif de valeur + extraction”, pas “nombre de kills”. Un 0 RP safe vaut mieux qu’un malus énorme.
• Exploite les Holotags ennemis et Tag Chips pour les bonus, mais seulement quand la position est favorable.
• Adapte ton style solo/escouade : en solo, évite les prises de fight frontales, joue la troisième équipe.
• Protège ton stash : alterne Ranked et non-classé, garde toujours quelques sets moyens dédiés aux runs Ranked “de sécurité”.

Si tu abordes le Ranked de Marathon comme un simple mode compétitif de shooter, tu vas droit dans le mur. En le jouant comme un système économique avec des paris calculés – où chaque Holotag est une mise et chaque extraction une validation de ton plan – tu vas non seulement monter en rang, mais aussi profiter beaucoup plus de chaque week-end de la saison.

Pourquoi ce guide compte si tu vises une RTX 5090

Après avoir passé des dizaines d’heures à peaufiner trois configs autour d’une RTX 5090 (une en Ryzen 7 9800X3D, une en Ryzen 9 9950X3D et une sur plateforme Intel haut de gamme), j’ai fini par constater une chose simple : le GPU est monstrueux, mais c’est ton CPU qui décide si tu profites vraiment de la carte ou si tu la bâillonnes.

Ma première erreur a été de me dire “à 4K le GPU fait tout, donc n’importe quel haut de gamme suffira”. Résultat : dans les jeux compétitifs (Valorant, Apex, CS2) et certains AAA lourds en scripts CPU, ma RTX 5090 se tournait les pouces pendant que le processeur galérait à suivre. Le déclic est venu quand je suis passé d’un CPU “classique” Zen 5 à un Ryzen X3D : les FPS minimums et la stabilité des frametimes ont fait un bond visible.

Ce guide est là pour te faire gagner ce temps-là : comprendre quel CPU prendre pour une RTX 5090, pourquoi les modèles 3D V-Cache (X3D) d’AMD font une vraie différence, et comment choisir entre 9800X3D, 9950X3D et les options Intel selon ton usage et ton budget.

Étape 1 – Clarifie ton usage : ce que tu fais vraiment avec ta RTX 5090

Avant même de parler modèles, il faut être honnête sur ton usage réel. C’est ce qui m’aurait évité de trop dépenser dans un 16 cœurs alors que je ne montais quasiment jamais de vidéo sur cette machine.

• Profil 1 : joueur pur – Tu joues surtout, éventuellement tu streams un peu via NVENC, mais pas de gros rendus vidéo ni 3D lourde. Tu vises du 4K ou 8K, souvent avec un écran 120-240 Hz.
• Profil 2 : joueur + créateur – Tu joues beaucoup mais tu fais aussi du montage, streaming multi-sources, rendu 3D, dev, VM. Le CPU tourne aussi fort en dehors des jeux.
• Profil 3 : écosystème Intel – Tu as déjà une plateforme LGA1700 ou tu préfères rester chez Intel et tu veux juste t’assurer de ne pas brider ta RTX 5090.

Garde ça en tête pendant tout le guide : plus tu es Profil 1, plus tu dois privilégier le cache et les FPS en jeu; plus tu tends vers le Profil 2, plus les cœurs supplémentaires prennent de la valeur.

Étape 2 – Pourquoi les Ryzen X3D sont (objectivement) les meilleurs amis de la RTX 5090

Les Ryzen X3D (comme les Ryzen 7 9800X3D et Ryzen 9 9950X3D) utilisent la technologie 3D V-Cache : en gros, AMD a empilé une grosse couche de cache L3 directement sur le die du CPU. On parle de :

• Ryzen 7 9800X3D : 8 cœurs / 16 threads, 96 Mo de 3D V-Cache
• Ryzen 9 9950X3D : 16 cœurs / 32 threads, jusqu’à 128 Mo de 3D V-Cache

En pratique, sur ma machine de test (RTX 5090, 32 Go DDR5-6400, SSD NVMe 2 To), le passage d’un Ryzen “normal” au 9800X3D m’a donné environ 10 à 25 % de mieux sur les FPS moyens et surtout sur les 1 % lows dans les jeux les plus CPU-dépendants. Ce n’est pas juste un chiffre de bench : tu le sens clairement sur la fluidité, les petits freeze disparaissent.

Pourquoi c’est crucial avec une RTX 5090 ? Parce que cette carte pousse si fort que, même en 4K, tu te heurtes plus souvent au CPU que tu ne le crois, surtout :

• En jeux compétitifs / esports (CS2, Valorant, Fortnite, Rainbow Six…) où tu chasses les 240+ FPS.
• En AAA très scriptés côté CPU (simulations, mondes ouverts, jeux avec IA dense).
• À résolutions “plus basses” (1440p compétitif) quand tu veux saturer un écran 240/360 Hz.

Dans tous ces cas, le X3D permet au CPU de nourrir la RTX 5090 sans la laisser attendre. C’est exactement ce qui manquait à mon premier build 5090 : la carte était sous-utilisée dans des scènes très chargées alors que le GPU en lui-même ne bronche pas à 4K Ultra.

Étape 3 – Quel CPU choisir pour ta RTX 5090 (par profil)

Ryzen 7 9800X3D – Le meilleur choix pour le jeu pur

C’est le processeur avec lequel ma RTX 5090 a donné les meilleurs résultats strictement en jeu. 8 cœurs / 16 threads peuvent sembler “peu” en 2026, mais la réalité, c’est que :

• La majorité des jeux exploitent surtout 6 à 8 cœurs efficacement.
• Le 3D V-Cache fait une énorme différence sur les FPS et la stabilité.
• Tu as un TDP maîtrisé (autour de 120 W), donc refroidissement plus simple et moins de bruit.

Sur mon build 9800X3D + RTX 5090 : à 4K Ultra avec DLSS/FG, je suis quasiment tout le temps GPU-limited, ce qui est exactement ce qu’on veut. Dans les jeux compétitifs, le CPU ne plafonne pas, même en poussant les FPS avec des presets moyens/bas.

À choisir si :

• Ton usage est à 90 % jeu.
• Tu veux maximiser les FPS moyens et les lows pour exploiter un écran 120–240 Hz.
• Tu veux un excellent rapport perf/prix avec une RTX 5090 (le 9800X3D tourne souvent autour de 430–480$).

Erreur à éviter : ne te laisse pas piéger par le “plus de cœurs = mieux”. Pour jouer, mieux vaut 8 cœurs X3D qu’un 16 cœurs “classique” plus cher mais moins performant en jeu.

Ryzen 9 9950X3D – Le mix jeu + productivité sans compromis

Sur ma deuxième machine (RTX 5090 + Ryzen 9 9950X3D), l’objectif était différent : jouer, streamer, encoder en AV1, faire du montage 4K et des rendus 3D pour le boulot. Là, les 16 cœurs / 32 threads changent la donne.

• En jeu pur, le 9950X3D est à peine derrière le 9800X3D dans mes tests, la différence est quasi imperceptible à l’œil.
• En rendu, encodage, multitâche lourd, il écrase évidemment le 9800X3D grâce à ses cœurs en plus.
• Le gros cache (jusqu’à 128 Mo de 3D V-Cache) garde l’avantage X3D côté gaming.

À choisir si :

• Tu es autant créateur que joueur.
• Tu fais du montage 4K/8K, rendu 3D, dev lourd, VM, tout en voulant profiter pleinement de la RTX 5090 en jeu.
• Tu acceptes de payer plus pour une machine vraiment “do-it-all”.

En revanche, si tu ne touches quasiment jamais à ces workloads lourds, je préfère être honnête : j’aurais gagné de l’argent en restant sur un 9800X3D sur cette machine secondaire. J’ai clairement payé pour une puissance CPU que je n’exploite pas tous les jours.

Rester chez Intel : Core Ultra 9 285K ou Core i9-14900K ?

Côté Intel, j’ai eu l’occasion de tester la RTX 5090 avec un Core i9-14900K (plateforme LGA1700) et, plus récemment, un Core Ultra 9 285K sur LGA1851. Globalement, les deux tiennent la carte sans effondrement catastrophique, mais ils restent derrière les X3D d’AMD en pur gaming.

Mon expérience :

• Le 14900K est un 24 cœurs / 32 threads (8 P-cores + 16 E-cores) qui tient bien la route en productivité et en jeu, mais chauffe et consomme beaucoup. C’est un bon choix si tu as déjà une carte mère LGA1700 ou si tu trouves un combo CPU + CM en promo.
• Le Core Ultra 9 285K sur LGA1851 est plus moderne, meilleure plateforme pour l’avenir, mais dans mes tests il reste derrière un 9800X3D en FPS purs malgré des perfs très solides.

Quand choisir Intel pour une RTX 5090 :

• Tu as déjà un setup Intel haut de gamme et tu veux juste upgrader le GPU sans tout changer.
• Tu trouves un 14900K ou 285K + carte mère à un prix imbattable.
• Tu as des workflows spécifiques optimisés Intel (logiciels, extensions, écosystème).

Si tu pars de zéro et que le jeu reste ta priorité, mes tests comme ceux de la presse spécialisée vont tous dans le même sens : un Ryzen X3D donnera de meilleurs résultats en FPS et en 1 % lows avec une RTX 5090.

Étape 4 – Plateforme, carte mère et RAM : ne te piège pas toi-même

Un point que j’ai sous-estimé au début : à ce niveau de gamme, la plateforme est presque aussi importante que le CPU lui-même.

• AM5 (Ryzen 7000 / 8000 / X3D) : c’est là où se trouvent les 9800X3D et 9950X3D. Avantages :
  • Support prévu sur plusieurs générations.
  • Cartes mères B850 / X870 ou même B650/X670 encore largement suffisantes.
  • PCIe 5.0 pour SSD (et parfois GPU), pratique pour la pérennité.
• LGA1700 (Intel 12e–14e gen) :
  • Plateforme en fin de vie, mais très abordable en occasion ou promo.
  • Intéressant si tu récupères un 14900K pas cher.
• LGA1851 (Intel Core Ultra) :
  • Nouvelle plateforme, upgradabilité probable.
  • Bon choix si tu tiens à Intel et que tu construis une config neuve.

Côté RAM, toutes mes configs RTX 5090 tournent en 32 Go DDR5 minimum, et honnêtement je commence à être plus tranquille à 64 Go pour les projets lourds. Vise au moins de la DDR5-6000 à 6400 en CL raisonnable, surtout sur AM5.

Étape 5 – Alimentation et refroidissement : ne néglige pas l’infrastructure

La RTX 5090 est gloutonne. Avec un X3D ou un gros Intel, ta consommation totale peut monter très haut en charge. Après quelques frayeurs avec une alim de 850 W sur ma première config, je suis passé à plus costaud et je ne reviendrai pas en arrière.

• Alimentation :
  • Vise un bloc de 1000 W minimum de marque sérieuse, certification Gold ou mieux.
  • Si tu comptes overclocker ou ajouter beaucoup de disques / cartes, 1200 W n’est pas de trop.
• Refroidissement CPU :
  • Pour un 9800X3D : un bon ventirad double tour ou un AIO 240/280 mm suffit largement.
  • Pour un 9950X3D / 14900K / 285K : je recommande un AIO 360 mm ou équivalent, ces puces peuvent grimper vite en température en charge multithread.

Ne fais pas mon erreur initiale de sous-dimensionner l’alim “parce que 850 W c’est déjà énorme”. Avec la RTX 5090, on joue dans une autre cour.

Erreurs fréquentes que j’ai vues (et commises)

• Sous-estimer le CPU à 4K : penser que “le GPU fait tout” et coller un CPU moyen à une 5090. Résultat : goulot CPU dans les jeux compétitifs, FPS instables.
• Prendre un 16/24 cœurs non-X3D “pour être tranquille” alors qu’on ne fait presque que jouer. Tu paies plus pour parfois moins de FPS.
• Ignorer la plateforme : acheter un CPU Intel haut de gamme sur LGA1700 alors qu’on part de zéro, au lieu d’aller sur AM5 et profiter de l’upgrade path.
• Radiner sur l’alim : coil whine, plantages sous charge, et stress permanent. Avec un GPU à ce prix, ce n’est pas l’endroit où économiser.

Résumé & feuille de route rapide

Pour finir, voici ce que j’aurais aimé qu’on me dise avant que je me lance dans mes premiers builds RTX 5090 :

• Si tu joues avant tout : prends un Ryzen 7 9800X3D sur AM5. C’est le meilleur match actuel pour une RTX 5090 : FPS élevés, 1 % lows solides, consommation raisonnable, prix encore “logique” dans une config à ce niveau.
• Si tu joues + travailles lourd : opte pour un Ryzen 9 9950X3D. Tu perds à peine en FPS en jeu par rapport au 9800X3D, mais tu gagnes un monde en productivité.
• Si tu es déjà sur Intel :
  • LGA1700 déjà en place : un Core i9-14900K reste un compagnon valable pour la 5090, surtout si tu le trouves à bon prix.
  • Nouveau build Intel : vise plutôt un Core Ultra 9 285K sur LGA1851 pour l’upgradabilité, en acceptant qu’il sera un peu derrière les X3D en pur gaming.
• Dans tous les cas :
  • Alim de 1000 W+, RAM DDR5 rapide, carte mère solide.
  • Ne sacrifie pas le X3D si ton usage est le jeu, c’est là que se joue la différence de fluidité.

Avec ces repères, tu peux choisir ton CPU pour RTX 5090 en connaissance de cause, sans te faire piéger par le marketing ou les chiffres de cœurs bruts. Une fois le bon couple CPU + GPU en place, le reste de la build devient beaucoup plus simple à optimiser.

Pourquoi vos premières runs font si mal (et comment j’ai arrêté de mourir en 5 minutes)

Après environ 10 heures à me faire ouvrir dès la 4e ou 5e vague dans Grind Survivors, j’ai fini par comprendre que le problème ne venait pas seulement de mon skill, mais surtout de mes priorités d’upgrades. Je prenais “ce qui avait l’air cool” au lieu de construire un plan simple : ramasser plus d’XP, nettoyer les hordes efficacement, puis sécuriser ma survie avec la forge et le skill tree.

Le déclic est venu quand j’ai commencé à traiter chaque run comme une checklist très basique :

• Augmenter ma portée de ramassage dès que possible
• Booster ricochet + perforation pour mes tirs
• Me fixer sur une arme Doomforged (souvent un shotgun) et la monter via la forge
• Rester constamment mobile en abusant du dash
• Investir en priorité dans l’arbre Greed puis réduire le cooldown de mon actif

Avec ce schéma, mes runs sont passées de 5-6 minutes à 15-20 minutes de manière régulière. Dans ce guide, je te détaille exactement comment reproduire ça, étape par étape.

Étape 1 – Prioriser la portée de ramassage (le vrai multiplicateur de puissance)

Au début, j’ignorais complètement les upgrades de pickup range parce que ça ne “faisait pas de dégâts”. Mauvaise idée. Dans un roguelike comme Grind Survivors, l’XP est ton vrai DPS : plus tu montes vite de niveau, plus tu empiles les bons perks avant que les vagues ne deviennent ingérables.

Dès que tu vois un upgrade qui augmente la distance à laquelle tu ramasses les orbes d’XP, prends-le dans tes 2–3 premiers niveaux. L’impact est énorme :

• Tu n’as plus besoin de traverser tout l’écran pour choper l’XP qui traîne
• Tu peux rester dans les zones où tes tirs sont efficaces, au lieu de te jeter dans la mêlée
• Tu récupères aussi plus facilement les coffres et ressources au milieu des mobs

Concrètement, sur mes meilleures runs, mes premiers choix de levels ressemblent souvent à ça :

• Niveau 2 : portée de ramassage +X%
• Niveau 3 : encore de la portée, si proposé
• À partir du niveau 4–5 : je commence à prendre des upgrades offensifs (ricochet, piercing…)

Erreur à éviter : ne sacrifie pas ta première opportunité de pickup range pour un petit +dégâts à peine perceptible. Les dégâts, tu pourras toujours les récupérer ensuite. La portée, elle, va accélérer tout le reste de ta progression de run.

Étape 2 – Ricochet, perforation, bouclier : les meilleurs upgrades offensifs/défensifs au début

Une fois ta portée de ramassage en place, tu peux commencer à affûter ta puissance de feu. Après pas mal d’essais, j’ai retenu une priorité claire :

• Ricochet : tes projectiles rebondissent sur d’autres ennemis. Ça permet de nettoyer des paquets entiers sans viser précisément.
• Perforation (piercing) : tes balles traversent plusieurs cibles. Parfait pour les couloirs de mobs qui se forment naturellement quand tu “kite” les vagues.
• Holy Shield ou équivalent de bouclier : une “seconde vie” pratique quand tu apprends encore les patterns et les timings de dash.

Ce qui fonctionne très bien pour moi :

• Early levels (4–8) : sécuriser au moins 1 niveau de ricochet et 1 de perforation si possible
• Avant les grosses vagues : prendre un bouclier (Holy Shield) dès qu’il apparaît, surtout si tu joues agressif au shotgun

Piège classique : empiler des petits bonus génériques (+5% dégâts, +crit léger) au lieu de prendre un seul upgrade structurel comme ricochet ou piercing. Ces derniers changent vraiment la façon dont ton arme se comporte face aux hordes.

Étape 3 – Choisir la bonne arme et le bon “origin” (Doomforged + shotgun)

Le jeu propose plusieurs types d’armes (SMG, shotgun, etc.) et surtout différents origins : Doomforged, Abyss, Infernal, Bloody, Warborn… Au début, j’ai testé un peu tout, et j’avais des runs hyper inconstantes. Ce qui a stabilisé mes parties :

• Arme principale : shotgun pour les premières heures de jeu
• Origin prioritaire : Doomforged, car ses statistiques sont équilibrées et ne sacrifient pas trop une stat pour booster une autre

Le shotgun :

• Efface les packs d’ennemis au contact, ce qui est parfait quand tu dois te frayer un chemin
• Synergise très bien avec ricochet + piercing, transformant chaque tir en vague de mort
• Punit lourdement les élites qui te collent

Les armes d’autres origins peuvent être très fortes mais plus spécialisées : certaines vont sacrifier la cadence pour le burst, d’autres la précision pour plus de projectiles, etc. En early-game, cette spécialisation te punit souvent plus qu’elle ne t’aide. Doomforged reste le meilleur compromis tant que tu ne maîtrises pas encore tout.

Mini-checklist arme / origin en début de run :

• Tu vois un shotgun Doomforged ? Prends-le et bâtis ta run autour.
• Tu as déjà un bon shotgun mais trouves un autre Doomforged ? Garde-le pour la forge (infusion ou recyclage).
• Évite de mélanger trop d’origins différents au début : concentre-toi sur une arme principale et ce qui la renforce.

Étape 4 – Utiliser la Forge tôt : infuser, sacrifier, recycler

Je me suis longtemps contenté de looter des armes sans toucher à la forge du hub. Résultat : mes dégâts plafonnaient et les dernières vagues me roulaient dessus. Dés que j’ai intégré la forge à ma routine entre chaque run, la différence a été flagrante.

Depuis le hub, ouvre le menu de la forge (typiquement via Menu → Forge) et applique ce workflow simple :

• 1. Choisis une “arme principale” (idéalement shotgun Doomforged) et verrouille mentalement ton build autour d’elle.
• 2. Infuse cette arme pour augmenter sa rareté et ses dégâts. Chaque upgrade rend ta prochaine run sensiblement plus facile.
• 3. Sacrifie les armes secondaires que tu as accumulées dans ton inventaire pour donner de l’XP à ton arme principale.
• 4. Recycle les armes dont tu n’as vraiment pas besoin pour obtenir des Ashes, la monnaie d’upgrade d’armes.

Un cycle type après une bonne run chez moi :

• Je garde 1–2 armes qui ont un bon potentiel pour de futures infusions
• Je sacrifie tout ce qui est en doublon ou en-dessous de mon actuelle arme principale
• Je recycle les vieilles armes que je sais ne plus vouloir jouer
• Je dépense les Ashes pour monter d’un rang mon shotgun favori

Important : commence à utiliser la forge dès tes toutes premières runs gagnantes, même modestes. Attendre un “gros loot” avant de s’y mettre est une erreur : c’est justement la forge qui va transformer tes runs moyenne en runs puissantes.

Étape 5 – Rester mobile, abuser du dash et chasser les autels

Grind Survivors punit le jeu statique. À chaque fois que je me posais dans un coin en espérant tenir, j’étais submergé quelques vagues plus tard. La survie vient surtout de ta capacité à :

• Garder un mouvement constant pour “plier” les hordes en un long serpent que tu peux arroser
• Utiliser ton dash pour passer à travers les packs quand tu es coincé
• Traverser la map pour récupérer les buffs d’autels quand ils apparaissent

Les autels apparaissent régulièrement et sont indiqués par un pictogramme / flèche sur les bords de l’écran. Dès qu’un autel pop :

• Vérifie rapidement la direction de l’icône
• Commence à kiter les ennemis dans cette direction (sans foncer tête baissée dedans)
• use le dash pour franchir les zones trop denses juste avant d’atteindre l’autel
• Choisis le buff le plus en phase avec ton plan (dégâts, défense, vitesse, etc.)

Astuce pratique : apprends à “ouvrir” une brèche avec ton shotgun (tir + dash dans l’axe) puis à te retourner immédiatement pour arroser le pack qui te poursuit. Ce petit pattern m’a sauvé plus de runs que n’importe quel autre réflexe.

Étape 6 – Skill tree : Greed d’abord, puis dégâts et cooldown d’ultime

Le skill tree n’est pas énorme, mais il fait une grosse différence sur plusieurs runs. Au début je me dispersais, résultat : un peu de tout, mais rien de vraiment fort. Ce qui marche nettement mieux :

• 1. Prioriser l’arbre Greed :
  • Il augmente tes gains et ta vitesse de leveling
  • Tu arrives plus vite au “cœur” de ton build dans chaque run
• 2. Ensuite, investir dans Wrath (dégâts) :
  • Renforce ton arme principale et tes synergies ricochet/piercing
• 3. Enfin, mettre des points dans Pride (cooldown d’aptitude) :
  • Réduit le temps de recharge de ton actif / ultime
  • Te permet de l’utiliser comme un vrai bouton panique régulier, pas un truc que tu gardes et oublies

Côté gameplay, j’ai arrêté d’“économiser” mon actif. Maintenant :

• Dès qu’il est disponible et que la densité augmente, je l’active
• Je le considère comme un cycle naturel de mon DPS, pas comme une ressource rare
• Les upgrades de cooldown font que je l’ai à peu près à chaque grosse montée de tension

Résultat : bien moins de morts “bêtes” parce que j’attendais encore un peu avant de claquer mon ultime.

Deux builds de départ simples à copier

Pour t’éviter de tourner en rond, voici deux “squelettes” de build qui ont très bien marché pour moi en early-game :

• Build 1 – Shotgun Doomforged agressif
  • Arme : Shotgun Doomforged
  • Priorités d’upgrades : pickup range → ricochet → piercing → Holy Shield
  • Forge : tout sacrifier pour monter le shotgun en rareté
  • Skill tree : Greed max → Wrath dégâts → Pride cooldown actif
  • Gameplay : hyper mobile, dash offensif pour ouvrir des brèches
• Build 2 – Mitrailleuse + contrôle de zone
  • Arme : SMG Doomforged (si tu trouves un bon roll)
  • Priorités : pickup range → piercing (pour les lignes de mobs) → ricochet
  • Forge : focus sur ta meilleure SMG, recycle le reste pour les Ashes
  • Skill tree : toujours Greed d’abord, puis Wrath
  • Gameplay : tu “tisses” autour des hordes, tu les entames à distance et tu relies ton actif pour les moments critiques

Récap rapide : la checklist pour allonger tes runs

• Niveaux 1–5 : maximum de pickup range, puis 1 ricochet / 1 piercing si possible
• Armes : privilégie shotgun Doomforged comme main, garde le reste pour la forge
• Forge : choisis une arme principale, infuse-la dès que tu peux, sacrifie et recycle sans pitié
• Gameplay : reste en mouvement, kite les hordes, utilise ton dash pour briser les encerclements
• Autels : suis toujours les icônes, fais un crochet pour choper les buffs dès que c’est raisonnable
• Skill tree : Greed → Wrath → Pride (cooldown d’aptitude)
• Actif : utilise-le dès qu’il est utile, ne le garde pas éternellement “au cas où”

En appliquant cette structure, tu te retrouveras très vite avec des runs bien plus stables, où tu as l’impression de contrôler l’escalade de difficulté plutôt que de juste subir les vagues. À partir de là, tu pourras commencer à expérimenter d’autres origins, d’autres armes et des builds plus exotiques – mais cette base restera ton meilleur filet de sécurité pour les runs difficiles.

Pourquoi l’ordre de jeu de Metal Gear est si casse‑tête

Après plus de 200 heures passées à refaire toute la saga Metal Gear sur plusieurs générations de consoles, je me suis rendu compte que le plus dur n’était pas toujours les boss… mais de savoir par où commencer. Entre la chronologie (1964 → 2014), l’ordre de sortie, les remakes, la Master Collection et les jeux débats de canon, on se perd vite.

J’ai testé trois approches sur différents runs (ordre de sortie, chrono pur, et un mix “Big Boss d’abord”), et chacune a ses avantages et ses pièges. Ce guide résume ce que j’aurais aimé qu’on m’explique dès le début : l’ordre canon de l’histoire, les jeux vraiment essentiels, ceux que vous pouvez mettre de côté, et surtout un ordre de jeu adapté à votre profil maintenant que Konami ressort la série avec la Master Collection Vol. 1 et le remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Chronologie vs ordre de sortie : ce que ça change vraiment

La première fois que j’ai voulu “tout faire bien”, j’ai naïvement lancé la saga en pur ordre chronologique, donc en commençant par Metal Gear Solid 3. C’était cool au début… mais plus j’avançais, plus je me rendais compte que certains retournements de situation pensés pour être des surprises dans les jeux PS1/PS2 perdaient tout leur impact. Pire : revenir ensuite aux vieux épisodes MSX après MGSV donnait franchement un choc de gameplay et de rythme.

La plupart des vétérans (et je me range dans ce camp après avoir comparé) conseillent :

• Pour une première découverte : éviter le chrono pur et privilégier un ordre “pensé” par les sorties, ou au moins un compromis.
• Pour un second run : s’autoriser un vrai marathon chronologique du type 1964 → 2014, une fois que vous connaissez déjà les twists majeurs.

Avant de vous donner trois routes concrètes, posons rapidement la chronologie canon de base, parce que tout tourne autour d’elle.

La chronologie canon Metal Gear (1964-2014)

En se concentrant sur la trame principale (sans les spin-offs évidents), on obtient cette ligne temporelle, que j’utilise comme référence quand je (re)planifie un run :

• 1964 – Metal Gear Solid 3: Snake Eater (ou Metal Gear Solid Delta en remake)
• 1970 – Metal Gear Solid: Portable Ops (canon débattu)
• 1974 – Metal Gear Solid: Peace Walker
• 1975 – Metal Gear Solid V: Ground Zeroes
• 1984 – Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
• 1995 – Metal Gear
• 1999 – Metal Gear 2: Solid Snake
• 2005 – Metal Gear Solid
• 2002 (tanker) / 2009 (Big Shell) – Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
• 2014 – Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Portable Ops est le cas problématique : certains guides l’incluent comme pièce du puzzle Big Boss, d’autres (et pas mal de fans PC/Steam) le considèrent à la marge. Personnellement, je le traite comme “canon léger” : intéressant pour le contexte, pas indispensable pour tout comprendre.

Les jeux suivants, je les classe clairement en hors‑canon / univers parallèle :

• Snake’s Revenge (suite NES non supervisée par Kojima)
• Metal Gear: Ghost Babel (Game Boy Color)
• Metal Gear Acid 1 & 2 (tactique à base de cartes)
• Metal Gear Rising: Revengeance (suite post‑MGS4 avec Raiden cyborg, généralement vue comme à part)
• Metal Gear Survive (univers parallèle après un trou de ver, assumé comme spin‑off)

Vous pouvez les faire pour le fun, mais je ne les intègre pas dans les ordres de jeu “sérieux” ci‑dessous.

Route 1 – Nouveau joueur : commencer par le cycle Big Boss moderne

C’est l’approche qui a le mieux fonctionné quand j’ai initié des amis à la série récemment, surtout avec le remake Delta. L’idée : profiter d’abord des jeux au gameplay moderne et des origines de Big Boss, puis remonter vers Solid Snake.

Ordre conseillé pour un premier run moderne

• Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (ou MGS3 original) – 1964
• Metal Gear Solid: Peace Walker – 1974
• Metal Gear Solid V: Ground Zeroes – 1975
• Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 1984
• Metal Gear (via Master Collection Vol. 1) – 1995
• Metal Gear 2: Solid Snake – 1999
• Metal Gear Solid – 2005
• Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty – 2002/2009
• Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots – 2014

Pourquoi ça marche bien :

• Vous commencez par un jeu récent (Delta) ou au moins très solide en termes de jouabilité, ce qui évite le choc technologique.
• Vous suivez la montée en puissance et la chute de Big Boss d’un bloc (1964–1984), ce qui rend la transition vers les jeux MSX beaucoup plus satisfaisante.
• Arrivé aux épisodes PlayStation, vous avez déjà les bases de l’univers, mais il vous reste encore des twists majeurs intacts.

Piège à éviter : ne faites pas mon erreur de zapper Peace Walker “parce que c’est un ancien jeu PSP”. Il est crucial pour comprendre la relation de Big Boss à ses soldats, et MGSV s’appuie constamment dessus (Mother Base, IA, certains personnages clés).

Niveau temps, comptez environ :

• 15–20 h pour Delta/MGS3 en prenant votre temps
• 20–30 h pour Peace Walker si vous faites un peu de contenu annexe
• 2–3 h pour Ground Zeroes (plus si vous farmez toutes les missions)
• 60+ h pour The Phantom Pain si vous visez les missions secondaires importantes
• 8–12 h par épisode pour MG1, MG2, MGS1–4 selon votre style de jeu

Route 2 – Chronologique pur : pour un second run ou les fans de lore

Quand j’ai fait mon marathon “full chrono” après avoir déjà fini tous les jeux au moins une fois, j’ai enfin vu à quel point la construction de la légende de Big Boss sur 50 ans était cohérente. Mais je ne recommanderais pas ça pour une toute première découverte, à cause des spoilers de certains préquels.

Ordre chronologique complet (canon principal)

• 1964 – MGS3 / Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
• 1970 – Metal Gear Solid: Portable Ops (optionnel, canon débattu)
• 1974 – Metal Gear Solid: Peace Walker
• 1975 – Metal Gear Solid V: Ground Zeroes
• 1984 – Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
• 1995 – Metal Gear
• 1999 – Metal Gear 2: Solid Snake
• 2005 – Metal Gear Solid
• 2002 / 2009 – Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
• 2014 – Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Astuce pratique : à chaque grande rupture de période (par exemple après 1984, puis après 1999), faites une sauvegarde “propre” que vous ne toucherez plus. J’aime bien garder une sauvegarde juste avant la fin de MGSV et une autre avant le boss final de MGS1, pour pouvoir revenir facilement à ces deux moments clés de la timeline sans relancer une partie entière.

Point d’attention : les dates exactes de MGS2 varient selon les sources (tanker vs Big Shell). Personnellement, je ne me prends pas la tête : je le place toujours entre MGS1 et MGS4, ce qui suffit pour suivre les arcs de Solid Snake et de Raiden.

Route 3 – Ordre de sortie : l’expérience “à l’ancienne”

Mon tout premier contact avec la série, c’était Metal Gear Solid sur PS1 chez un pote, puis seulement des années plus tard j’ai découvert les MSX via les rééditions. Refaire la saga en ordre de sortie m’a permis de retrouver cette sensation de “voir la série grandir” et, surtout, de respecter les moments de révélation tels qu’ils avaient été pensés à l’époque.

Ordre de sortie des épisodes principaux

• 1987 – Metal Gear
• 1990 – Metal Gear 2: Solid Snake
• 1998 – Metal Gear Solid
• 2001 – Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
• 2004 – Metal Gear Solid 3: Snake Eater
• 2008 – Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
• 2010 – Metal Gear Solid: Peace Walker
• 2014 – Metal Gear Solid V: Ground Zeroes
• 2015 – Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Portable Ops (2006) se cale entre MGS3 et MGS4 si vous décidez de l’inclure, mais encore une fois, ce n’est pas dramatique de le sauter.

Pourquoi choisir cette route :

• C’est l’option la plus “propre” en termes de narration : aucun préquel ne vient ruiner une future révélation.
• Vous voyez l’évolution des mécaniques d’infiltration au fil des années, ce qui est fascinant si vous aimez l’histoire du jeu vidéo.
• Avec Master Collection Vol. 1 (2023) qui regroupe Metal Gear, Metal Gear 2, et MGS1–3, c’est beaucoup plus simple à faire aujourd’hui qu’à l’époque où il fallait chasser les vieilles versions.

Inconvénient : si vous êtes habitué aux jeux modernes, commencer par Metal Gear peut être un peu rude. Dans ce cas, je conseille parfois un petit compromis : faire MGS1 → MGS2 → MGS3 d’abord, puis revenir sur MG1/2 via la Master Collection une fois accroché.

Que faire des spin-offs et épisodes discutés ?

En rejouant tout, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de temps à essayer de “caser” chaque spin-off dans la timeline. Honnêtement, pour un run sérieux, je fais simple :

• À garder pour plus tard / curiosité : Portable Ops, Ghost Babel, Acid 1 & 2.
• À traiter comme des univers à part : Rising: Revengeance, Survive, Snake’s Revenge.

Quand j’ai tenté d’intercaler Rising juste après MGS4 pour “voir la suite de Raiden”, j’ai surtout eu l’impression de changer totalement de registre, à la limite du fan‑fiction officiel. C’est fun, mais ça casse le ton dramatique de la fin de MGS4. Je le garde donc comme dessert, loin de mon run principal.

Conseils pratiques avec les remakes et collections récentes

Depuis que Konami a relancé la machine avec des rééditions, l’accès à la saga est enfin beaucoup plus simple. Voilà comment je m’organise aujourd’hui suivant les plateformes :

• Pour couvrir la base 1964–2008 : Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (sortie le 24 octobre 2023) est parfaite : vous avez MG1, MG2, MGS1, MGS2 et MGS3 sur les supports modernes (PlayStation, Xbox, PC, Switch).
• Pour un point d’entrée moderne : Metal Gear Solid V: The Phantom Pain reste, sur PC/PS4/PS5/Xbox, le plus accessible pour un public habitué aux open worlds.
• Pour redécouvrir la naissance de Big Boss : je privilégie maintenant Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (remake 2025) plutôt que la version PS2, sauf si vous êtes curieux de comparer les deux.

Réglages et confort de jeu :

• Sur PC, n’hésitez pas à passer par le menu Options → Affichage pour adapter le ratio et les filtres des vieux épisodes (surtout MGS1–2), ça change vraiment le confort visuel.
• Sur consoles modernes, pensez à assigner Course et Accroupi sur des boutons confortables pour les vieux épisodes, surtout si vous venez de MGSV où les contrôles sont beaucoup plus fluides.
• Je recommande aussi de désactiver ou réduire les vibrations sur les épisodes PS1/PS2 si vous jouez sur un long run ; ça fatigue moins sur la durée.

Résumé express : quelle route choisir selon votre profil ?

Pour terminer, voilà la synthèse que j’utilise quand un ami me demande “je commence par quoi ?” :

• Vous êtes totalement nouveau, vous voulez un gameplay moderne : commencez par le cycle Big Boss moderne (Route 1) : Delta/MGS3 → Peace Walker → GZ → TPP, puis enchaînez sur MG1/2 et MGS1–4 via la Master Collection.
• Vous aimez suivre l’histoire dans l’ordre, quitte à perdre quelques surprises : tentez le chronologique pur (Route 2) une fois que vous avez déjà fait au moins un ou deux épisodes.
• Vous voulez l’expérience “comme à l’époque” et voir la série évoluer : jouez en ordre de sortie (Route 3), idéalement avec la Master Collection en base, puis ajoutez Peace Walker et MGSV à la fin.

Peu importe la route que vous choisissez, le plus important selon mon expérience est de :

• Ne pas se forcer à tout caser dès le premier run (laissez les spin-offs pour plus tard).
• Garder des sauvegardes “repères” avant les grands finales, pour pouvoir revisiter facilement ces moments.
• Accepter que certains détails de dates ou de canon (comme Portable Ops) sont volontairement flous, et que ça n’empêche pas de profiter de la saga.

Si, comme moi, vous vous laissez happer par l’univers, vous finirez probablement par refaire la série au moins une deuxième fois, avec une autre route. Et c’est là que Metal Gear est le plus gratifiant : chaque nouvel ordre de jeu fait ressortir des détails que vous aviez ratés, et donne une autre couleur à la chute de Big Boss et au parcours de Solid Snake.

Pourquoi ta résolution doit décider de ta carte graphique

Après des années à monter des PC pour moi et pour des potes, je me suis rendu compte que je faisais toujours la même erreur : choisir la carte graphique d’abord, puis seulement le moniteur. Résultat : soit une GPU sous-exploitée sur un écran 60 Hz, soit une config qui s’écroule dès que je passais de 1080p à WQHD. Le déclic est venu quand j’ai commencé à raisonner à l’envers : choisir d’abord la résolution et les FPS cibles, ensuite seulement le GPU et la quantité de VRAM.

Dans ce guide, je te montre concrètement, avec mon expérience de jeu en 1080p, 1440p (WQHD) et 4K, quelle classe de carte graphique et combien de VRAM visent logiquement chaque résolution. On va aussi voir pourquoi, en 2026, 8K reste plus un délire de démo tech qu’une cible réaliste sans gros upscaling IA.

Étape 1 – Choisir ta résolution cible (avant de regarder les GPU)

Ne fais pas mon erreur de passer une soirée sur des fiches techniques de RTX et de Radeon avant de te demander : « Je joue à quelle résolution, sur quel écran, et à combien de FPS ? ». Pose-toi ces trois questions, dans cet ordre :

• Résolution cible : 1080p (Full HD), 1440p (WQHD) ou 4K ?
• Fréquence de l’écran : 60 / 75 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 165 Hz, 240 Hz ?
• Type de jeux : AAA solo cinématiques ou FPS compétitifs / sim racing exigeant 144+ FPS ?

Rappel rapide des pixels à gérer par la carte graphique :

• 1080p (1920×1080) ≈ 2,1 millions de pixels
• 1440p / WQHD (2560×1440) ≈ 3,7 millions de pixels
• 4K (3840×2160) ≈ 8,3 millions de pixels
• 8K (7680×4320) ≈ 33,2 millions de pixels

Grosso modo, à chaque saut de résolution, la charge graphique double jusqu’en 4K. C’est pour ça que monter de 1080p à 1440p est faisable avec une bonne carte milieu de gamme, alors que passer à 4K exige presque toujours du haut de gamme et un bon usage de l’upscaling (DLSS, FSR, XeSS).

1080p (Full HD) – Quand un bon milieu de gamme suffit (et quand il ne suffit plus)

Je joue encore beaucoup en 1080p sur mon écran 240 Hz pour les FPS compétitifs, tout simplement parce qu’atteindre 200+ FPS est beaucoup plus réaliste en Full HD. Pour cette résolution, le vrai enjeu, c’est la combinaison FPS visés + type de jeux.

Objectif : 60-120 FPS en 1080p, détails élevés (AAA)

• GPU Nvidia recommandés : RTX 4060 / RTX 4060 Ti ou leurs équivalents génération 50 (RTX 5060 / 5060 Ti 8–16 Go)
• GPU AMD recommandés : Radeon RX 7600 / 7600 XT ou RX 9060 XT 8–16 Go
• VRAM : 8 Go minimum en 2026, 12–16 Go si tu veux garder la carte 4–5 ans

Sur ce type de carte, je tourne généralement autour de 100–160 FPS en 1080p élevé sur la plupart des AAA récents, et bien au‑delà sur les jeux e-sport (CS2, Valorant, Rocket League) une fois les options graphiques ajustées.

Objectif : 144–240 FPS en 1080p (e-sport / compétitif)

• Vise plutôt RTX 4060 Ti / 4070 ou RTX 5060 Ti / 5070
• Côté AMD, pense à une RX 7700 XT / 7800 XT ou RX 9060 XT / 9070
• VRAM : 12–16 Go, histoire d’être tranquille pour les textures HD et les futurs moteurs

Pièges que j’ai rencontrés en 1080p :

• GPU trop haut de gamme sur écran 60 Hz : j’ai déjà mis une RTX 4080 sur un vieux écran 1080p 60 Hz « en attendant ». Mauvaise idée : je payais pour des FPS que je ne voyais pas. Si ton écran est 60 Hz, reste sur un bon milieu de gamme.
• VRAM trop juste : certaines cartes 6 Go paraissent encore séduisantes en promo, mais dans des AAA 2026 avec textures ultra, ça commence déjà à swapper. Je ne descends plus sous 8 Go pour 1080p, et je vise 12 Go quand le budget le permet.

1440p / WQHD – Le vrai sweet spot en 2026

Mon plus gros « aha moment » est venu quand je suis passé d’un 1080p 144 Hz à un 27″ WQHD 165 Hz. L’image est nettement plus nette, sans avoir besoin de grimper jusqu’en 4K, et avec la bonne carte graphique, je reste entre 120 et 165 FPS dans la plupart des jeux multi.

Avec ~3,7 millions de pixels, il faut une GPU sensiblement plus costaud qu’en Full HD, et surtout, plus de VRAM pour gérer les textures et les assets haute résolution.

Objectif : 60–120 FPS en WQHD, détails élevés / ultra (AAA)

• GPU Nvidia conseillés : RTX 4070 / 4070 Super, ou de la génération suivante RTX 5070 / 5070 Ti, voire RTX 5080 si tu vises très haut en FPS
• GPU AMD conseillés : RX 7800 XT, RX 7900 GRE, ou les nouvelles RX 9070 / 9070 XT
• VRAM : je considère 12 Go comme le plancher, et 16 Go comme l’idéal pour être serein en 1440p sur plusieurs années

Avec une RTX 5070 Ti ou une RX 9070 XT 16 Go, j’obtiens typiquement 120–165 FPS en WQHD dans les shooters multi modernes (avec quelques options lourdement gourmandes un peu réduites), et un bon 80–120 FPS dans les AAA en qualité élevée, surtout avec un léger coup de pouce DLSS/FSR en mode « Qualité ».

Objectif : 144–240 FPS en WQHD (compétitif)

• Vise une RTX 5080 ou équivalent, ou une RX 9070 XT bien refroidie
• Tu devras accepter de baisser quelques options (ombres, post‑processing) pour maintenir les 200+ FPS
• L’upscaling (DLSS/FSR) en mode « Performance » peut t’aider à franchir un palier de framerate sans trop perdre en netteté

Pièges typiques en WQHD :

• GPU 8 Go en 1440p : ça marche aujourd’hui avec des compromis, mais j’ai déjà vu des jeux saturer à plus de 8 Go de VRAM en WQHD ultra. Si tu veux éviter de baisser les textures demain, reste à 12–16 Go.
• Sous-estimer l’impact sur les FPS : passer de 1080p à WQHD m’a parfois fait perdre 30–40 % de FPS. Ne compte pas uniquement sur l’upscaling pour « compenser » une carte trop faible.

4K – Le royaume du haut de gamme (surtout avec Ray Tracing)

En 4K, on passe à plus de 8 millions de pixels par image. Quand j’ai branché mon PC sur une TV 4K pour la première fois avec une carte milieu de gamme, je suis passé de 90 FPS en 1440p à 40–45 FPS en 4K dans le même jeu. C’est là que j’ai compris que, pour la 4K, il faut jouer dans la cour des grandes GPU.

Objectif : 60+ FPS en 4K, détails élevés (AAA solo)

• GPU Nvidia recommandés : RTX 4080 Super, RTX 5080, et pour être vraiment tranquille, RTX 5090
• GPU AMD recommandés : RX 7900 XT / XTX, ou la gamme RX 9070 XT et au‑dessus
• VRAM : 16 Go minimum, idéalement 20–24 Go si tu veux activer textures ultra + Ray Tracing + pack HD

En 4K, même avec une carte très musclée, j’active presque systématiquement DLSS ou FSR en mode « Qualité ». Ça permet de gagner 30–50 % de FPS tout en gardant une image qui reste très propre à cette densité de pixels.

Objectif : 120 FPS en 4K (usage niche)

Là, on parle de cas très spécifiques (écran 4K 120/144 Hz, jeux compétitifs, budget énorme). Dans la pratique, même avec une RTX 5090 ou une RX 7900 XTX bien optimisée, atteindre 120 FPS en 4K dans les jeux AAA modernes exige beaucoup de compromis : détails réduits, Ray Tracing coupé, upscaling agressif. Si ton but est la fluidité extrême, je recommande plutôt de rester en WQHD.

Pièges en 4K que j’ai vus (et parfois subis) :

• Penser qu’une carte 12 Go suffit « parce que c’est une grosse puce » : en 4K, la mémoire vidéo devient un vrai facteur limitant. Certains jeux augmentent la qualité des textures et des LOD automatiquement, et tu te retrouves à stutter.
• Compter uniquement sur l’upscaling : DLSS/FSR sont excellents, mais si ta carte n’atteint même pas 30 FPS natifs, l’upscaling ne fera pas de miracle.

8K et plus – Pourquoi ce n’est pas encore pour nous

Sur le papier, 8K fait rêver. Dans la pratique, après quelques tests sur une TV 8K chez un ami (et une carte monstrueuse), c’est clair : en 8K natif, même les GPU haut de gamme s’effondrent. On parle d’un quadruplement des pixels par rapport à 4K.

Les seules configurations jouables que j’ai vues en 8K utilisaient un upscaling agressif (rendu interne parfois proche du 4K ou moins) avec DLSS/FSR en mode « Performance » ou « Ultra Performance ». En d’autres termes : tu ne joues pas vraiment en 8K, tu regardes une image upscalée.

Pour l’instant, je considère l’8K comme :

• un terrain d’expérimentation et de démo tech
• un cas d’usage très niche (home cinéma extrême, captures, tests)
• pas une cible réaliste pour un joueur PC qui cherche un bon rapport performances/prix

Comment utiliser DLSS / FSR / XeSS dans ton choix de GPU

Les technos d’upscaling actuelles (DLSS chez Nvidia, FSR chez AMD, XeSS chez Intel) changent clairement la donne, surtout en 4K. En WQHD également, j’ai gagné pas mal de FPS « gratuits » sans sacrifier vraiment la qualité.

Voilà comment je les intègre dans ma réflexion :

• 1080p : upscaling rarement nécessaire, je préfère la netteté native. Je l’utilise surtout pour le Ray Tracing.
• WQHD : DLSS/FSR en mode « Qualité » est un excellent bonus : image propre, +30 % de FPS typiquement.
• 4K : pour moi, c’est quasiment obligatoire. Sans upscaling, même les grosses cartes peinent dès qu’on active les effets lourds.

Règle perso : je ne choisis jamais une carte en comptant sur le mode « Performance » ou « Ultra Performance » de ces technos pour rendre un jeu jouable. L’upscaling doit être un accélérateur, pas une béquille pour une carte sous-dimensionnée.

Check‑list rapide pour choisir ta résolution et ta carte

Quand je conseille quelqu’un IRL, je passe systématiquement par cette petite check‑list :

• 1. Choisis la résolution de ton écran
  • 1080p si ton budget est serré ou si tu veux viser 240 FPS facilement
  • 1440p si tu veux le meilleur compromis netteté / FPS / prix
  • 4K seulement si tu as le budget pour une grosse carte et un bon écran
• 2. Regarde la fréquence de rafraîchissement
  • 60–75 Hz : une bonne carte milieu de gamme suffit
  • 120–165 Hz : vise plutôt le haut milieu de gamme / petit haut de gamme
  • 240 Hz : pense d’abord à la CPU/GPU pour les jeux compétitifs et privilégie 1080p ou WQHD
• 3. Fixe un objectif de FPS réaliste
  • 60 FPS : facile à atteindre à toutes les résolutions avec la bonne gamme de GPU
  • 120+ FPS : nécessite 1080p ou WQHD et une carte solide
• 4. Détermine la VRAM minimum
  • 1080p : 8 Go minimum, 12–16 Go recommandé
  • 1440p : 12 Go minimum, 16 Go recommandé
  • 4K : 16 Go minimum, plus si possible
• 5. Décide ton rapport natif / upscaling
  • Tu veux du natif propre : vise une gamme de GPU au‑dessus
  • Tu acceptes DLSS/FSR « Qualité » : tu peux rester sur un cran en dessous en GPU

En résumé : quelle résolution pour quel GPU en 2026 ?

Si je devais tout condenser pour quelqu’un qui veut juste une direction claire :

• 1080p, 60–120 FPS : RTX 4060 / 4060 Ti ou RTX 5060 / 5060 Ti, RX 7600 / 7600 XT / 9060 XT, 8–12 Go VRAM.
• 1080p, 144–240 FPS compétitif : RTX 4070 / 5070, RX 7800 XT / 9070, 12–16 Go VRAM.
• 1440p, 60–120 FPS : RTX 4070 / 4070 Super / 5070 / 5070 Ti, RX 7800 XT / 7900 GRE / 9070 / 9070 XT, 12–16 Go VRAM.
• 4K, 60+ FPS : RTX 4080 Super / 5080 / 5090, RX 7900 XT / XTX / 9070 XT+, 16–24 Go VRAM, upscaling recommandé.
• 8K : à oublier pour le moment, sauf si tu aimes les expérimentations et que ton budget est quasi illimité.

En bref : commence toujours par choisir la résolution et les FPS que tu vises, puis ajuste ta carte graphique et ta VRAM en conséquence. C’est ce changement de logique qui m’a enfin évité les configs déséquilibrées et les upgrades prématurés. Si tu alignes bien écran, résolution, GPU, VRAM et attentes de FPS, ton PC restera agréable à jouer pendant des années.